CBD de Melbourne : ruelles, tramways et le centre comestible de la ville

Le centre de Melbourne fait une drôle de chose : sur la carte, il ressemble à un quadrillage victorien bien ordonné, puis il se dégrafe discrètement en ruelles où se déroule la vraie vie de la ville. Vous pouvez commencer par un café debout chez Patricia, faire un tour lent dans le Block Arcade, et terminer sur une terrasse face au Parlement, un verre à la main, avant que vos pieds aient pleinement accepté que les tramways sont gratuits. C'est le secret du CBD. En surface, il est sérieux, mais ses meilleures habitudes sont toutes légèrement cachées.

Ce pour quoi le CBD est connu

Le CBD vit et meurt par ses ruelles, et Melbourne a passé des décennies à faire passer cela pour un atout plutôt qu'une excuse. Degraves Street est la scène classique : des tables débordant sur le trottoir, un expresso tiré depuis les années 1990, et le genre de musicien de rue qui vous donne l'impression d'être mal habillé pour votre propre matinée. Elle se situe entre Flinders Street et Flinders Lane, ce qui correspond exactement au type de géographie pratique que Melbourne aime — les plaisirs les plus célèbres de la ville nichés dans les interstices entre des choses construites pour le fret, les bureaux et aller ailleurs.

Centre Place est le cousin plus négligé de Degraves, plus étroit et un peu plus mal rasé, avec ses restaurants tardifs et ses petits bars coincés dans une ruelle qui semble avoir été découverte plutôt que planifiée. Hosier Lane, en face de Federation Square, est le mur le plus bruyant de la ville ; ses fresques sont repeintes si souvent que l'endroit tout entier ressemble à une conversation à la mémoire courte. Venez tôt si vous voulez voir l'art sans la foule qui se penche sur chaque cadre. Venez plus tard si vous voulez voir la foule faire exactement cela.

Les arcades sont l'autre grand tour de passe-passe du CBD. Le Block Arcade, entre Collins et Little Collins streets, est tout en sol en mosaïque et en verrière en fer forgé, une tranche de Milan déposée dans un quadrillage qui préfère par ailleurs vaquer à ses occupations. Les Tea Rooms 1892 y font toujours commerce, ce qui est la manière de Melbourne de dire qu'elle peut être à la fois ancienne et juste un peu théâtrale sans perdre le fil. Puis il y a la Royal Arcade, au large de Bourke Street Mall, la plus ancienne de toutes, où Gog et Magog sonnent encore les heures au-dessus de l'horloge de Gaunt. C'est le genre de détail qui devrait sembler kitsch et qui pourtant ne l'est pas ; cela donne simplement l'impression que l'endroit est bien entretenu.

Où manger et boire

Flinders Lane est l'endroit où Melbourne mange quand elle veut être prise au sérieux, et où elle mange quand elle veut s'amuser en faisant semblant de ne pas s'en soucier. Cumulus Inc. au 45 Flinders Lane propose un service tout-en-un depuis 2008, ce qui en années de restaurant est pratiquement une institution civique. Le menu est axé sur les produits et les gens viennent toujours pour le tartare de thon et l'épaule d'agneau rôtie lentement, ce qui est généralement le signe d'un lieu qui a survécu à son propre cycle de tendances parce qu'il est réellement bon. Quelques portes plus loin, Supernormal au 180 Flinders Lane reste élégant et pan-asiatique, avec le rouleau de homard qui a fait découvrir à toute une génération de déjeuneurs quelque chose de nouveau. Chin Chin au 125 Flinders Lane est plus bruyant, plus effronté et constamment bondé d'une manière qui suggère que la salle elle-même fait partie de l'attrait. Pas de réservation pour les petits groupes, donc vous laissez votre nom et descendez au GoGo Bar pendant que la file d'attente se trie comme une petite élection civique.

Si vous voulez votre dîner avec un peu plus de panache et un peu moins de file d'attente, Gimlet au Cavendish House se trouve à l'angle de Russell Street et Flinders Lane et propose une salle européenne en marbre et laiton avec une véritable confiance. Huîtres, martinis, tout le tralala raffiné — mais pas la version arrogante. Cela ressemble à un endroit où la salle sait comment mener une conversation. Chin Chin est l'opposé : tout en élan, chaleur et bruit, et c'est sa propre forme d'honnêteté.

Pour l'italien, Tipo 00 sur Little Bourke Street est celui que tout le monde vous dit de réserver à l'avance, et pour une fois, le conseil n'est pas décoratif. Les tortellini en brodo sont le genre de plat qui fait baisser la voix sans le vouloir. Florentino sur Bourke Street porte plus d'un siècle d'histoire de nappes blanches dans le quartier de Bourke Hill, ce qui semble grandiose parce que ça l'est, même si le véritable luxe est qu'il reste un restaurant plutôt qu'une performance de restaurant.

Chinatown longe Little Bourke Street comme un second pouls sous le quadrillage. Flower Drum au 17 Market Lane est la référence cantonaise depuis 1975, et ce genre de longévité n'est pas un accident. Les gens viennent pour le canard laqué, oui, mais aussi pour le service qui sait exactement ce qu'il fait. À Melbourne, cela compte beaucoup. Tout comme le café, parce que cette ville le traite toujours comme un droit de naissance. Patricia, au coin de Little Bourke et Little William streets, est debout uniquement et fièrement — un endroit pour commander, siroter et passer à autre chose. Market Lane Coffee fait taire le sermon sur la durabilité en faisant un excellent café, et Dukes Coffee Roasters, dans le bâtiment Ross House au 247 Flinders Lane, fait dans l'éthique sans donner l'impression de vouloir une médaille. Tom Thumb au 53 Flinders Lane est la réponse trou de la muraille aux grandes salles : expresso, pâtisserie, terminé.

Commandez un magic si vous voulez avoir l'air d'être un habitué. C'est le café au lait court et fort à double ristretto de Melbourne, et oui, la ville a vraiment inventé une boisson juste pour pouvoir faire la difficile de manière utile.

Sortir

La nuit, le CBD devient une chasse au trésor de portes. Les meilleurs bars ici ne s'annoncent souvent pas tant qu'ils ne permettent l'entrée. Eau de Vie, caché au large de Malthouse Lane, fait le speakeasy des années 1920 avec une salle de dégustation cachée derrière une bibliothèque, et évite de donner l'impression d'être une soirée costumée. Les barmans prennent les cocktails au sérieux, ce qui est exactement ce que vous voulez d'une salle qui vous demande de la trouver d'abord. Fall From Grace, sous State of Grace sur William Street, perpétue l'ambiance de la bibliothèque piégée, sauf que maintenant vous descendez un escalier caché dans un repaire à cocktails qui semble un peu plus conspirateur.

Apollo Inn, près de Gimlet, est le plus petit écrin à cocktails classiques, le genre d'endroit où quelques dizaines de personnes peuvent remplir la salle sans la rendre bondée. Dessous sur Flinders Lane est encore plus faiblement éclairé, accessible par un escalier de secours, ce qui est une manière très melbournoise de dire « bar à vin » sans perdre un mot. Puis il y a Bar Americano au large de Howey Place, debout uniquement et merveilleusement indifférent aux places assises. Ses negronis et martinis sont si exigeants que l'absence de chaises semble moins un compromis qu'une philosophie.

Pour une vue, Siglo reste la réponse fiable. La terrasse en plein air au-dessus du Melbourne Supper Club au 161 Spring Street fait directement face au Parlement, avec des tables aux nappes blanches et des chaises en osier qui donnent l'impression d'un secret que vous êtes autorisé à connaître. En dessous, le Melbourne Supper Club continue encore plus tard, ce qui est utile si vous êtes déterminé à suivre la plus ancienne habitude nocturne de la ville : rester dehors un peu plus longtemps que prévu.

Choses à faire / que voir

La meilleure activité gratuite dans le CBD est aussi la plus simple : marchez. Commencez par Hosier Lane pour le street art, quand les murs sont encore frais et les musiciens de rue n'ont pas encore pleinement revendiqué l'acoustique, puis dirigez-vous vers Degraves Street et Centre Place pour le théâtre des cafés. De là, traversez le Block Arcade et la Royal Arcade, car les halls commerciaux du XIXe siècle de la ville sont le genre d'endroits qui vous font comprendre pourquoi Melbourne aime parler d'elle-même comme cultivée sans avoir besoin de le dire trop fort.

La State Library Victoria, sur Swanston Street, fait partie de ces dons civiques qui font pardonner beaucoup de choses à une ville. Elle est gratuite, ce qui est déjà généreux, mais le vrai plaisir est de monter jusqu'à la galerie supérieure de la salle de lecture La Trobe sous son dôme, où les bureaux en contrebas s'incurvent comme un gâteau très sérieux. L'armure de Ned Kelly apparaît dans les expositions temporaires, ce qui rappelle utilement que l'histoire de Melbourne n'est jamais loin de la surface, même quand la surface est une salle de lecture lustrée.

Federation Square fait face à Flinders Street Station et se comporte comme le salon public de la ville : grands écrans, cafés, gens qui traversent avec intention ou sans. NGV Australia, le Ian Potter Centre à Federation Square, est gratuit et offre une dose concentrée d'art australien et aborigène sans vous demander d'y consacrer une journée si vous n'en avez pas. Si vous avez une journée, Queen Victoria Market, à la limite nord-ouest du CBD, vous la prendra volontiers. Les halls de produits, l'épicerie fine et la street food sont l'attrait évident, mais les beignets à la confiture du camion American Doughnut Kitchen sont le rituel pour lequel les gens reviennent sans cesse, comme si la ville avait besoin d'un checkpoint sucré.

Le tram gratuit City Circle, ligne 35, est le code de triche du CBD. Il fait le tour de la grille avec un commentaire audio, ce qui est pratique si vous voulez regarder la ville sans prétendre que vous n'êtes pas fatigué. Il passe par suffisamment d'arrêts évidents pour vous faire sentir malin de le prendre, et suffisamment de coins moins évidents pour vous rappeler que le centre de Melbourne est plus petit qu'il n'y paraît et plus dense que vous ne le pensez.

Shopping

Le CBD reste le principal quartier commerçant de Melbourne, même si le vrai plaisir est souvent dans l'architecture plutôt que dans le sac avec lequel vous repartez. Bourke Street Mall est le cœur piétonnier de tout cela, avec David Jones et Myer ancrant le pâté de maisons et Emporium Melbourne reliant le mall à Lonsdale Street. C'est un moteur de vente au détail, oui, mais aussi un rappel que Melbourne aime faire du commerce un événement civique.

Collins Street se divise en deux ambiances. Du côté de Spring Street, le Paris End regroupe les maisons de luxe sous de grandes façades, le genre de rue où les gens marchent un peu plus droits sans l'admettre. Vers l'ouest, l'ambiance se tourne vers les bijoutiers et les banques dans des bâtiments anciens, où la rue semble plus liée à l'héritage qu'à l'étalage. Le Block Arcade et le Royal Arcade valent le détour non pas parce qu'ils promettent de la nouveauté, mais parce qu'ils font du spécialiste d'autrefois une catégorie vivante plutôt qu'une étiquette de musée.

Melbourne Central et QV supportent le marché moyen et le streetwear, Melbourne Central étant construit autour de la préservée Coop's Shot Tower sous son toit de verre conique. C'est le genre de détail qui rend un centre commercial légèrement éducatif, ce qui est aussi Melbourne qu'un centre commercial peut l'être. Pour l'épicerie, les produits de traiteur et une promenade occasionnelle au marché, Queen Victoria Market reste l'ancre. Venez le matin pour les produits, ou les mercredis soir d'été pour le Night Market, quand les camions de nourriture, les bars et la musique donnent à l'endroit un pouls plus social.

Où séjourner dans le CBD

Le CBD est l'endroit le plus facile où se baser si vous voulez que Melbourne se parcoure à pied. C'est l'attrait honnête. Vous pouvez dormir près de Flinders Lane et vous réveiller parmi les cafés de ruelles, les arcades et les meilleurs restaurants de la ville, ou rester sur Collins Street près de Spring si vous voulez l'extrémité plus calme et plus élégante, proche du Parlement et des théâtres. Le côté ouest autour de Spencer Street est pratique pour Southern Cross Station et le bus de l'aéroport, bien qu'après la nuit tombée, il semble plus professionnel que charmant. L'avantage, quel que soit le coin que vous choisissez, est que vous êtes dans la Free Tram Zone et jamais loin de Flinders Street Station ou de Federation Square.

Se déplacer

C'est un centre-ville rare qui récompense le fait de ne pas conduire. Le CBD est petit, plat et conçu pour la marche ; vous pouvez traverser toute la grille en environ 20 minutes si vous n'êtes pas séduit par chaque arcade et chaque vitrine de café en chemin. Tous les trams sont gratuits à l'intérieur de la Free Tram Zone, qui couvre la grille centrale délimitée par Spring, Flinders et La Trobe streets, plus Docklands et la zone jusqu'à Queen Victoria Market. Vous n'avez pas besoin d'une carte myki pour circuler dans cette zone ; montez et allez-y.

Le tram City Circle, ligne 35, est la boucle touristique autour du bord de la grille, et il est vraiment utile si vos jambes protestent. Flinders Street Station, à l'angle de Flinders et Swanston, est le hub ferroviaire et le point de rendez-vous évident si vous utilisez la ville comme base pour des excursions à St Kilda, Richmond ou ailleurs sur le réseau de banlieue. Southern Cross Station, sur Spencer Street, gère les trains régionaux et interétatiques, plus le SkyBus de l'aéroport. L'aéroport de Melbourne est à environ 30 à 45 minutes en SkyBus ou taxi/VTC selon la circulation, et il n'y a toujours pas de liaison ferroviaire. Pour St Kilda, prenez le tram de la ligne de St Kilda Road ; pour Fitzroy et Collingwood, c'est un court trajet en tram ou une marche de 20 minutes si vous en avez assez de la boucle et voulez un autre genre de rue.

Le CBD n'est pas un quartier dans le sens résidentiel et habité. C'est un centre de travail, un quartier de théâtres, un quartier commerçant, un quartier du café, un endroit qui change de vitesse tous les quelques pâtés de maisons. C'est précisément pour ça que ça marche. Vous venez pour le premier café, vous restez pour la ruelle que vous n'aviez pas prévu de trouver, et vous repartez en ayant bien mangé, marché plus que prévu, et appris que le centre de Melbourne préfère toujours une porte cachée à une grande entrée.