Collingwood, Melbourne: bryggerier, veggmalerier og togvogn-burgere på Smith Street

Fem etasjer over Easey Street serverer tre pensjonerte togvogner chilli cheese dogs og byutsikt, og Collingwood gir perfekt mening i det ene usannsynlige løftet av hodet. Dette er en forstad som aldri helt mistet sin fabrikkgulv-holdning: den lærte bare å helle en naturvin, henge et veggmaleri, og beholde rulleport-sjarmen intakt. Du kommer for ølet og blir fordi gatene fortsatt føles bebodde – lastekaier, gamle lagerbygninger, trikkeklanger, lukten av malt og varme pommes frites som driver ut i kvelden.

Hva Collingwood er kjent for

To ting satte Collingwood på kartet: øl og Smith Street. Forstaden har blitt Melbournes mest konsentrerte bryggeriområde, med flere aktive bryggerier som skjenker innen kort gangavstand fra hverandre, og Smith Street – stripa som danner Collingwoods vestlige grense mot Fitzroy – ble kåret til den kuleste gaten i verden av Time Out i 2021, en tittel lokalbefolkningen fortsatt nevner med den typen skuldertrekk som betyr at de absolutt vet at det betyr noe.

Det er den enkle overskriften. Den bedre historien er hvordan Collingwood bærer sine industrielle bein åpent. Sagtakkede lagerbygninger som en gang produserte støvler og strikkevarer, huser nå bryggerier, cocktailbarer, kaffebrennere og designstudioer, og gatene har fortsatt litt grus i sømmene. Det er spraylakkerte rulleporter, et og annet tomt område, og noen ganger en bygning som ser ut som den fortsatt venter på at sin opprinnelige hensikt skal komme tilbake og hente den. Stedet polerte seg aldri til et tema. Det bare fortsatte.

Forstadens kreative tyngdepunkt ligger på Collingwood Yards i Johnston Street, den gamle tekniske skolen omgjort til et 6500 kvadratmeter stort kunstområde. Det er gratis å vandre, og grunnen til at de fleste kommer er Keith Haring-veggmaleriet, malt i 1984 og fortsatt kunstnerens eneste gjenværende store offentlige verk i Australia.

Det maleriet er den typen ting som minner deg på at Collingwoods kulhet ikke er en markedsføringsavdelings påfunn. Den har proveniens, arr og litt vær på seg. Rundt det summer området av gallerier, studioer og kulturorganisasjoner, og på en god dag kan du se hele stedet i bevegelse – folk som driver mellom åpninger, noen som bærer en kaffe, noen andre som ser ut som de har bodd i bygningen i årevis og fortsatt ikke har funnet den beste ruten gjennom den.

Den andre pillar er designbutikker. Aesop har hovedkvarter i Smith Street, og stripa er kantet med den typen hjemmelagde merker som får shoppere til å vandre litt saktere enn de planla. Gorman, Dinosaur Designs og Scanlan Theodore befinner seg alle i den banen, og gir gaten en polert kant uten å slipe bort lagerkarakteren. Collingwood liker kontraster: dyre hudpleieprodukter i ett vindu, et tatoveringsstudio eller en vintagebutikk i neste, og en trikk som raller forbi som for å holde alle ærlige.

Hvor du skal spise og drikke

Collingwoods kjøkken spenner hele spekteret, fra seksretters smaksmeny til en burger du spiser stående, og den beste måten å nærme seg det på er uten noen som helst moralsk overlegenhet. Start seriøst om du vil. IDES på Smith Street er Peter Gunns minimalistiske finspisested, et rom med 36 seter som serverer en stadig skiftende smaksmeny fra et kjøkken hvor han en gang jobbet som Atticas souschef. Det er den typen sted som minner deg på at tilbakeholdenhet kan være sin egen form for drama.

Noen dører unna er Smith Street Bistrot Scott Picketts støyende, 1930-talls-inspirerte franske rom, alt med østers og steak au poivre og den generelle gleden av å være i et rom som vet nøyaktig hva det vil være. Rommet har den gammeldagse sjarmen som kan gå begge veier i feil hender, men her lander det med nok selvtillit til å føles som en skikkelig kveld ute heller enn et kostyme.

For noe løsere, Jim’s Greek Tavern på Johnston Street har drevet siden 1980 uten meny i det hele tatt – servitørene spør om du vil ha kjøtt, sjømat eller begge deler, så kommer dips, fritter, grillet reker og lam fra gyroen bare dryssende. Det er BYO med gratis korkavgift, noe som i en by som Melbourne er den typen praktisk gavmildhet jeg stoler på umiddelbart.

Så er det snacks-størrelsen, ukompliserte enden av forstaden. Chotto Motto serverer Hamamatsu-stil gyoza servert i en sprøstekt spiral, og Red Sparrow lager blæret vedfyrt vegansk pizza. Begge forstår en viktig Collingwood-sannhet: rommet trenger ikke å være dyrebart hvis maten er god nok til å få deg til å slutte å snakke.

Og så er det Easey’s på Easey Street 48, hvor signaturburgeren ‘Easey Cheesy’ kommer med McClure’s pickles fløyet inn fra Detroit, og du spiser den inne i en ekstra togvogn fem etasjer opp.

Det er den typen ting som burde være latterlig og på en eller annen måte ikke er det, fordi Collingwood alltid har hatt en smak for det teatralske hvis det kommer med fett og et standpunkt.

Kaffe

Kaffe tas på alvor her også. Proud Mary på Oxford Street brenner på stedet og har havnet på globale bestekafélister; kom for mandarin-og-oolong-pannekakene like mye som pour-over. Pannekakene er den typen frokost som får en person til å kort tilgi internett for overbruk av ordet ikonisk.

Drikke

For drinker er Collingwoods utvalg poenget. Above Board er cocktailrommet du bestiller bord på: et stille 16-seters bar bygget rundt en eneste plate av blank valnøtt, gjemt i en bakgate bak BeerMash på Smith Street 306, drevet av veteranbartender Hayden Lambert uten noen bakbar med flasker i sikte. Det er stille presist, noe som er en fin måte å si at du ikke bør vandre inn og forvente en pub med garnityr.

Oppe ved Collingwood Yards er Runner Up en luftig takterrasse med vin og cocktailhage med frukttrær og DJ-sett, mens Hope St Radio i underetasjen skjenker naturvin og serverer roterende huspasta ved siden av et sett DJ-spillere. Paret oppsummerer Collingwood pent: en fot i hagen, en fot på betongen.

Vinbarer er også en styrke. The Moon lagerfører hundrevis av etiketter ved siden av skarpe småretter, den typen sted hvor en lang liste er mindre et skryt enn et løfte om at noen i rommet bryr seg mer om flasken enn logoen.

Øl er imidlertid fortsatt forstadens morsmål. Stomping Ground på Gipps Street 100 er ankeret: en enorm ombygd lagerbygning som etterligner en tysk ølhall, med et trekktak over hagen og brett på hvert bord.

Molly Rose på Wellington Street brygger den kreative, matvennlige enden av ting, og deres surøl-og-kaffe-ale har høstet et Good Food Guide-nikk. The Mill på Sackville Street skjenker et dusin småbatch-øl fra et tidligere mekanikerverksted. Sammen gjør de Collingwood til et av de sjeldne nabolagene hvor en selvguidet ølcrawl ikke er et gimmick; det er bare den mest naturlige måten å bevege seg gjennom ettermiddagen.

Ute på byen

En Collingwood-kveld kan være så raffinert eller vill som du vil, og ofte starter de beste kveldene med den første drinken og ender et sted du ikke hadde planlagt å være. Hvis du vil ha cocktailer, er Above Board den du bør bestille bord på. Rommet er bitte lite, valnøttplaten glinser, og Haden Lamberts ingen-backbar-oppsett gir stedet en nesten munkelignende fokus. Det prøver ikke å være et scene. Det er en scene, noe som er en annen og sjeldnere ting.

Kaffe tas seriøst her også. Proud Mary på Oxford Street brenner på stedet og har havnet på globale bestekafélister; kom for mandarin-og-oolong-pannekakene like mye som pour-over. Pannekakene er den typen frokost som får en person til å kort tilgi internett for overbruk av ordet ikonisk.

For drinker er Collingwoods utvalg poenget. Above Board er cocktailrommet du bestiller bord på: et stille 16-seters bar bygget rundt en eneste plate av blank valnøtt, gjemt i en bakgate bak BeerMash på Smith Street 306, drevet av veteranbartender Hayden Lambert uten noen bakbar med flasker i sikte. Det er stille presist, noe som er en fin måte å si at du ikke bør vandre inn og forvente en pub med garnityr.

Oppe ved Collingwood Yards er Runner Up en luftig takterrasse med vin og cocktailhage med frukttrær og DJ-sett, mens Hope St Radio i underetasjen skjenker naturvin og serverer roterende huspasta ved siden av et sett DJ-spillere. Paret oppsummerer Collingwood pent: en fot i hagen, en fot på betongen.

Vinbarer er også en styrke. The Moon lagerfører hundrevis av etiketter ved siden av skarpe småretter, den typen sted hvor en lang liste er mindre et skryt enn et løfte om at noen i rommet bryr seg mer om flasken enn logoen.

Øl er imidlertid fortsatt forstadens morsmål. Stomping Ground på Gipps Street 100 er ankeret: en enorm ombygd lagerbygning som etterligner en tysk ølhall, med et trekktak over hagen og brett på hvert bord.

Molly Rose på Wellington Street brygger den kreative, matvennlige enden av ting, og deres surøl-og-kaffe-ale har høstet et Good Food Guide-nikk. The Mill på Sackville Street skjenker et dusin småbatch-øl fra et tidligere mekanikerverksted. Sammen gjør de Collingwood til et av de sjeldne nabolagene hvor en selvguidet ølcrawl ikke er et gimmick; det er bare den mest naturlige måten å bevege seg gjennom ettermiddagen.

Ute på byen

En Collingwood-kveld kan være så raffinert eller vill som du vil, og ofte starter de beste kveldene med den første drinken og ender et sted du ikke hadde planlagt å være. Hvis du vil ha cocktailer, er Above Board den du bør bestille bord på. Rommet er bitte lite, valnøttplaten glinser, og Haden Lamberts ingen-backbar-oppsett gir stedet en nesten munkelignende fokus. Det prøver ikke å være et scene. Det er en scene, noe som er en annen og sjeldnere ting.

Hvis stemningen er løsere, gir Runner Up på Collingwood Yards deg frukttrær, takterrasse og DJ-sett, mens Hope St Radio i underetasjen forankrer kvelden i naturvin og husets pasta. Det er noe tiltalende ujålete over en bar som kan holde en dansevennlig stemning uten å late som om den oppfant den.

Øldrikkere har det lett her. Stomping Ground er det åpenbare førstevalget, men moroa ligger i rekkefølgen: en smakeplate i lagerhallen, en tur til Molly Rose for noe mer eksperimentelt, og så kanskje The Mill for en siste runde i et tidligere mekanikerverksted. Collingwood belønner slik driv. Gatene ligger så tett at hele kvelden kan føles som en sammenhengende samtale.

For et roligere glass tilbyr The Moon en omfattende vinliste og skarpe småretter, et sted som fungerer som en nullstillingsknapp mellom høyere lydnivå. Og når du vil ha det motsatte av forfinet – når du vil ha volum, svette og et klebrig teppe som har sett historie utfolde seg på bakkenivå – er The Tote på Johnston Street Melbournes vilt elskede bandrom, med punk, metal og stoner rock som ruller gjennom en pub lokalbefolkningen bokstavelig talt marsjerte for å redde i 2010.

Den detaljen betyr noe. En forstad kan ha alle verdens vinbarer, men hvis den også kan produsere et rom som The Tote, har den fortsatt en puls.

Ting å gjøre / hva du skal se

Start på Collingwood Yards på Johnston Street. Den tidligere tekniske skolen er nå et gratis kunstområde med gallerier, studioer og kulturorganisasjoner, og det er det beste stedet å forstå forstadens temperament før du begynner å drikke den inn. Tidsbestem besøket ditt rundt en galleriåpning, så opplever du området på sitt livligste, med den typen enkel sirkulasjon som får et kulturrom til å føles som en del av gaten snarere enn en isolert institusjon.

Derfra er forstaden et friluftsgalleri for gatekunst. Veggmalerier klynger seg rundt Collingwood transformatorstasjon og sidegatene utenfor Smith Street, med kjente australske kunstnere som har jobbet på veggene gjennom årene – det gjøres enkelt som en rolig runde med telefonen i hånden. Gleden her er ikke å krysse av en liste; det er å legge merke til hvordan malingen, mursteinen og de gamle industrielle overflatene krangler med hverandre.

For gallerivegger under tak har Australian Galleries på Derby Street vist australsk kunst siden 1950-tallet. Det gir Collingwood et mer formelt kunstfundament i tillegg til veggmaleriene og områdeenergien, og det er verdt omveien hvis du liker kreativiteten din med litt institusjonell hukommelse.

Den andre store Collingwood-tidsfordrivet er rett og slett å drikke seg rundt i området. Bryggeriklyngen – Stomping Ground, Molly Rose, The Mill og andre – ligger innen en enkel spasertur, og nesten alle tilbyr smakebrett, noe som gjør en selvstyrt ettermiddagskryssing til en av de beste tingene å gjøre her. Kombiner det med burger-og-tog-spektaklet på Easey’s, så har du en hel dag uten å forlate 3066.

Shopping og markeder

Smith Street er den kommersielle ryggraden, og den lener seg mot uavhengige og designledede butikker. Aesop har hovedkontor her, og gaten har en rekke hjemlige navn verdt å reise over byen for: Gorman for dristige mønstre, Dinosaur Designs for resin-smykker og interiørartikler, og Scanlan Theodore i den smartere enden. Gleden ved å shoppe her er at det aldri føles avskåret fra resten av forstaden. Ett øyeblikk er du i en polert butikk, det neste passerer du en vintage-stativ, en platebutikk eller en plantebutikk med et håndmalt skilt og en litt skjev døråpning.

Utenfor hovedgaten skjuler lagerblokkene møbel- og interiørutstillingsrom, keramikkere og det sjeldne studio-butikkfronten hvor håndverkeren jobber bak. Skydiver fungerer som platebutikk om dagen og vinbar med ølhage om natten – en veldig Collingwood-to-for-en, og akkurat den typen hybrid som får forstaden til å føles som om den fortsatt oppfinner seg selv.

Hvis du er ute etter ferske råvarer, dekker naboforstadene de store markedene, men Smith Streets grønnsakshandlere, delikatesseforretninger og spesialmatbutikker dekker en selvforsynt opphold komfortabelt. Det betyr mer enn det høres ut som. Collingwood er et sted som lar deg leve litt lokalt, selv på en kort tur.

Overnatting i Collingwood

Collingwood passer for reisende som ønsker en levd, kreativ base i stedet for en stor hotellobby. Overnattingsmuligheter inkluderer designleiligheter, lagerombygginger og boutiquehoteller i stedet for internasjonale kjeder, så det er et sterkt valg for en selvstyrt, fottur. Baser deg nær Smith Street-enden for best tilgang til barer, butikker og trikker, og for å være en kort spasertur fra Fitzroy ved siden av. De roligere områdene mot Wellington- og Hoddle-gatene, eller nede ved Yarra, bytter litt liv for roligere netter mens holder bryggeriene og Collingwood Yards innen rekkevidde.

Prisene ligger i mellomsjiktet for Melbourne – billigere og mer sjarmerende enn et CBD-tårn, med den ulempen at gatebråk langs Smith- og Johnston-gatene bærer sent på helger. Lettsovende bør velge blokk med omhu og ikke late som om nabolaget vil hviske bare fordi du har hatt en lang flytur.

Transport

Collingwood er kompakt og flatt, og det meste gjøres best til fots – bryggeriene, barene og galleriene ligger alle innen et gangbart sentrum rundt Smith, Wellington og Gipps-gatene. Arbeidshesten er trikk linje 86, som går langs hele Smith Street fra CBD til Bundoora; Holdeplass 19, ved hjørnet av Johnston og Smith-gatene, slipper deg av midt i stripen. Merk at Collingwood ligger utenfor Melbournes Free Tram Zone, så trykk på med et Myki-kort.

For tog ligger Victoria Park stasjon på Mernda- og Hurstbridge-linjene omtrent fem minutters gange fra Smith Street. CBD er omtrent 10–15 minutter med trikk eller 25 minutters gange, og Melbourne lufthavn (Tullamarine) er omtrent 30–40 minutter med bil eller samkjøring avhengig av trafikk.

Praktiske notater

Collingwood er best for håndverksøl, lagerhusbarer, gatekunst og designshopping. Det føles livlig og generelt trygt, men du bør ta vanlig storbyhensyn langs Smith- og Johnston-gatene sent på kvelden. Det er en forstad som belønner nysgjerrighet mer enn planlegging, og det er en del av appellen: Møt opp med trikkekort, god appetitt og nok tid til å la strøkene overraske deg.

Den beste versjonen av Collingwood er ikke den du har sett på en skjerm. Det er den der baguetten knaser, kaffen kommer før samtalen har roet seg, og en togvogn på et tak på en eller annen måte gir fullstendig mening.