Fitzroy gir mening i det øyeblikket du hører det: en trikkeklokke på Brunswick Street, en espressomaskin som suser gjennom en åpen dør, og en basslinje du ikke helt kan plassere, som kommer fra et sted bak en værbit terrasse. Melbournes første forstad lærte aldri å oppføre seg. Den bærer sine victorianske bein med sjablongkunst og slitte butikkfasader, for så å snu seg om og servere noe av byens skarpeste matkultur bak dem. Du kommer hit for å vandre, ikke for å optimalisere. Det er hele trikset.
Hva Fitzroy er kjent for
Fitzroy er Melbournes indre-nord originale bråkmaker, og det har selvtilliten til et sted som ikke trenger å forklare seg. Forstadens rykte hviler på tre ting: gatekunst, barer og uavhengighet. Gå langs Brunswick Street, Gertrude Street, Rose Street og smugene mellom dem, og du vil passere veggmalerier, pålimte plakater og sjablonger som skiftes så ofte at selv faste gjester fortsatt oppdager noe nytt. Dette er en av de beste delene av byen for å se graffiti som en levende kunstform snarere enn en godkjent turistvegg.
Det er også en forstad som forstår verdien av et godt rom. Alene Gertrude Street huser Andrew McConnells to-stjerners Cutler & Co, hans lavt lyssatte vinbar Marion ved siden av, og den sittebaserte cocktailtemplet The Everleigh over Belle's Hot Chicken. Brunswick Street er derimot alt volum og momentum: tatoveringsstudioer, vintage-lager, platekasser, billig mat og barer som holder åpent lenge nok til at fornuftige mennesker mister begrepet om tid. Imellom er det blåsteinsgater, terrassehus og den typen sidegater der et veggmaleri kan dukke opp, forsvinne og bli erstattet før du har rukket å fortelle noen om det.
Publikum er en del av appellen. Fitzroy har blitt priset inn og priset ut, og så priset inn igjen, så det du får nå er en ekte blanding: kunstskolestudenter, designere, musikere, unge profesjonelle, og den typen langtidsbeboere som fortsatt husker da forstaden føltes røffere i kantene. Ingen kler seg opp særlig mye. Alle har en mening. Musikken som siver ut av døråpninger svinger fra jazz til punk til latin innenfor en enkelt kvartal. Fitzroy belønner vandring mer enn planlegging, noe som vanligvis er hvordan de beste nabolagene forteller deg at de er seriøse.
Hvor du skal spise og drikke
Gertrude Street er den voksne stripen, selv om 'voksen' her fortsatt betyr naturvin, litt schwung og et rom som vet nøyaktig hva det er. Cutler & Co, på 55-57 Gertrude St, ligger i en tidligere metallfabrikk og er fortsatt Andrew McConnells flaggskip: en to-stjerners restaurant med à la carte og sesongbasert degustasjonsmeny, åpent kveldstid onsdag til lørdag og hele dagen søndag. Det er den typen sted som minner deg på hvorfor Melbourne bryr seg så mye om spiserom i utgangspunktet. Ikke fordi de er sarte, men fordi de fortsatt kan overraske deg.
Ved siden av, Marion på 51-53 Gertrude St er den løsere søskenen, lavt lyssatt og vin-tung, med grillet blekksprut, biff tartar og helstekt kylling på bordet mens naturvin forsvinner i den andre enden. Det er ikke noe teater utover det åpenbare: folk som faktisk har det gøy. Det, i denne byen, er ofte nok.
Litt lenger nede holder Builders Arms Hotel McConnell-gruppens pubsans ærlig. Det er en historisk Gertrude Street-institusjon, den typen sted som husker Fitzroy før området ble en forkortelse for 'god smak med tatoveringer.' Og så er det Evie's Disco Diner på Gertrude, som tar en hard venstresving inn i 80-tallets New York-komfortmat, et nattklubbanlegg og drag-kvelder. Det høres ut som en spøk helt til du er i rommet og rommet fungerer.
Brunswick Street er der du spiser billigere og senere. Mukka, på 366 Brunswick St, er det langvarige nabolagsfavoritten for curry og dosaer, og det er den typen sted som stille og rolig holder en gate ærlig mens barene poserer. På frokostfronten er Fitzroy kaffe-obsessed på en måte som grenser til samfunnspolitikk. Industry Beans, på 70-76 Westgarth St, er et lagerroms spesialkaffebrenneri med en ambisiøs brunsjmeny; Archie's All Day, på 189 Gertrude St, trekker en kø for kaffe og dagsretter. Du er sjelden mer enn noen få kvartaler unna en benk, en barista og noen som forklarer kverninnstillingene til ingen spesielt.
Ute på byen
Fitzroy har en av de tetteste barstripene i Australia, noe som er en høflig måte å si at du kan kravle deg gjennom det beste av det til fots og fortsatt ha energi til å krangle om det etterpå. Black Pearl på 304 Brunswick St er målestokken: en mørk, lavt lyssatt cocktailbar anerkjent i globale avstemninger, med The Attic gjemt oppe som en speakeasy kun med reservasjon. Du tar trappene bak og ringer på klokken, noe som føles akkurat teatralsk nok til å være morsomt uten å bli pinlig. De fleste steder som prøver denne typen ting er alt hatt og ingen drink. Black Pearl fortjener faktisk rommet.
Naked for Satan på 285 Brunswick St er den høyere, mer ekstroverte søskenen, med infunderte vodkaer og barmat, og Naked in the Sky-taket over det, som gir en av de beste utsiktene over skyline på stripen. Det er nyttig å huske at ikke hver god natt i Fitzroy trenger et fløyelsforheng og et hvisket passord. Noen ganger er et tak og en grei bris nok.
For noe roligere og mer presist, er The Everleigh på Gertrude Street et av byens fineste cocktailrom. Det ligger på nivå 1 over Belle's Hot Chicken og holder et 1920-talls sittebasert format, skjærer sin egen is og tar hele ritualet seriøst uten å gjøre en preken av det. Det betyr noe. Det er en forskjell på en bar som kan sine klassikere og en som bare går med bart.
Øl- og vindrikkere blir heller ikke neglisjert. Near & Far på hjørnet av Brunswick og Rose Street er en uavhengig håndverksølbar og flaskeutsalg; The Elysian er en whiskyspesialist med over 300 flasker; Bar Liberty på Johnston Street er en chef-hatted naturvinbar tung på pét-nats. Og pubene forblir det sosiale stillaset under alt: The Napier Hotel på Napier Street serverer en av Melbournes mest roste chicken parmas, mens Marquis of Lorne er en historisk treetasjes hjørnepub med takterrasse. Fitzroy ber deg ikke om å velge mellom polering og støy. Den gir deg bare begge deler og lar deg finne ut av det selv.
Ting å gjøre / hva du skal se
Start med kunsten, for i Fitzroy stopper ikke galleriveggene ved galleridørene. Centre for Contemporary Photography på forstadens kant viser australsk og internasjonal fotografi i skiftende utstillinger, og inngang er gratis. Gertrude Contemporary er et kunstnerdrevet rom som viser nye og etablerte kunstnere, med utstillinger som rullerer hver sjette til åttende uke. Brunswick Street Gallery stabler åtte utstillingsrom over to nivåer for nye kunstnere. Disse er stedene som hindrer forstaden i å bli en temapark for sin egen mytologi.
Utover de hvite kubene, er det virkelige galleriet gaten. Sett av en time til å gå langs Brunswick, Gertrude, Rose og de forbindende smugene for veggmalerier og sjablonger som endrer seg så konstant at de får faste til å se ut som førstegangsbesøkende. Det beste med Fitzroys gatekunst er at den ikke sitter stille lenge nok til å bli dekorativ. Den fortsetter å argumentere tilbake.
Grøntområder kommer i nord ved Edinburgh Gardens, forstadens store victorianske park med en ovalbane, skatebowl, lekeplass og grillområder som fylles med piknikere på en solrik ettermiddag. Det er den lokale utpusten etter all tettheten: hunder, fotball, takeaway-beholdere, folk som later som de ikke er på telefonene sine. En skikkelig nabolagspark betyr fortsatt noe.
Og så er det levende musikk, som i Fitzroy er mindre en aktivitet enn et andrespråk. The Night Cat på Johnston Street har vært åpent siden 1994 og har band i sirkel på en 360-graders scene, med latinske kvelder på søndager. The Old Bar holder den svettere, gitardrevne enden av scenen i live de fleste kvelder i uken. Hvis du vil forstå forstaden, gå dit bassen siver gjennom gulvplankene.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Brunswick Street er en vintage-jegerens gate, noe som er en annen måte å si at du kan miste en ettermiddag i den og komme ut med en jakke, en plate og en stol du ikke visste du trengte. Lost and Found Market, oppe på 288 Brunswick St, er tungvekteren: et omtrent 900 kvadratmeter stort lager med rundt 60 boder stablet med vintage-mote, møbler fra midten av århundret, plater, kunst og bric-à-brac, åpent syv dager i uken. Det er den typen sted hvor de beste funnene sjelden er der du forventet dem, og det er poenget.
I nærheten er Hunter Gatherer på 274 Brunswick St det veldedighetsdrevne alternativet, bra for bruktmote med samvittighet. Resten av gaten er strødd med enkeltstående butikker og bok- og designbutikker som belønner langsom titting over noe spesifikt mål. Fitzroy er ikke en forstad for folk i hast. Det har den aldri vært.
Tim det til helgen og legg til Rose Street Artists' Market på 60 Rose St, som gjør en tidligere søppelfylling til en showcase for opptil 120 lokale produsenter hver lørdag og søndag, kl. 10-16. I samme kvartal kjører Fitzroy Mills Market på 75 Rose St lørdager med mer vintageklær og brukte funn. Mellom de faste butikkene og helgestandene er dette et av de få Melbourne-nabolagene hvor shopping er en genuin grunn til å besøke snarere enn en ettertanke.
Hvor du skal bo i Fitzroy
Fitzroy heller mot boutiqueopphold, designleiligheter og terrassekonverteringer snarere enn store hotelltårn, noe som passer forstadens temperament. Hvis natteliv og gangbarhet er poenget, baser deg nær endene av Brunswick Street eller Gertrude Street, og du vil rulle ut av sengen rett inn i barer, kafeer og gallerier, med den lille ulempen at helgene på stripen ikke akkurat er vuggesanger. Hvis du sover lett, sikt mot de roligere sidegatene et kvartal eller to unna hovedgatene, eller drev mot den grønnere nordenden rundt Edinburgh Gardens og gå fem minutter tilbake til handlingen.
Budsjett her går mot mellomklasse og oppover. Du betaler for beliggenhet og karakter, ikke et bassengdekk og en lobbyduftmaskin. Men det er Fitzroy-avtalen: bo tett nok, og forstaden underholder deg. CBD er bare en kort trikketur unna, eller en 20-25 minutters spasertur hvis du heller vil krysse byen til fots og la Melbourne utfolde seg på gatenivå.
{{HOTELS}}
Komme seg rundt
Fitzroy har ingen togstasjon — den mistet linjen sin på 1880-tallet — så forstaden kjører på trikk og bein. Rute 11 går langs Brunswick Street, rute 86 langs Gertrude og Smith Streets, og rute 96 skummer vestkanten på Nicholson Street. Alle tre slipper inn i gratissonen for trikk når de når CBD, så den siste strekningen inn til byen koster ingenting. Turen til sentrum er omtrent 10 minutter, og sentrale Fitzroy til toppen av CBD er en enkel 20-25 minutters spasertur på flat mark.
Selve forstaden er best til fots. Hele rutenettet av Brunswick, Gertrude, Johnston og Rose Streets er gangbart på godt under en halvtime fra ende til ende, og det er et av Melbournes mer sykkelvennlige områder hvis du heller vil tråkke. For Melbourne Airport, regn med omtrent 30-40 minutter med taxi eller samkjøring utenom rushtid; det er ingen direkte jernbane, så biltransport eller SkyBus fra CBD er de vanlige alternativene.
Praktiske notater
Best for: barer, levende musikk, vintage shopping og uavhengige spisesteder.
Budsjettfølelse: mellomklasse.
Sikkerhet: generelt trygt og på linje med sammenlignbare indre Melbournes forsteder; bruk vanlig storbyforsiktighet sent på kvelden rundt den travle Brunswick Street-barstripen.
Komme seg dit: trikk 11, 86 og 96; omtrent 10 minutter til CBD, eller en 20-25 minutters spasertur. Ingen togstasjon.
Hvis du vil ha Melbourne på sitt mest seg selv, er Fitzroy stedet du drar for å se byens kultur skje i sanntid. Ikke i et polert distrikt med merkede markiser og et konserjersmil, men på en gate der et veggmaleri, en parma, en cocktail og et punk-sett alle kan dele samme blokk uten at noen blunker.