Collingwood, Melbourne: bryggerier, vægmalerier og burgere i togvogne på Smith Street

Fem etager over Easey Street serverer tre pensionerede togvogne chili cheese dogs med byudsigt, og Collingwood giver perfekt mening i det ene usandsynlige løft af hovedet. Dette er en forstad, der aldrig helt mistede sin fabrikshalværdighed: den lærte bare at skænke naturvin, hænge et vægmaleri op og bevare rulleportcharmen. Du kommer for øllet og bliver, fordi gaderne stadig føles beboede – læsseramper, gamle varehuse, sporbiler, duften af malt og varme pomfritter, der driver ud i aftenen.

Hvad Collingwood er kendt for

To ting satte Collingwood på verdenskortet: øl og Smith Street. Forstaden er blevet Melbournes mest koncentrerede bryggerikvarter med flere aktive bryggerier inden for gåafstand af hinanden, og Smith Street – strækningen der danner Collingwoods vestlige grænse til Fitzroy – blev udråbt som verdens sejeste gade af Time Out i 2021, en titel lokale stadig nævner med den form for skuldertræk, der betyder, at de absolut ved, det betyder noget.

Det er den nemme overskrift. Den bedre historie er, hvordan Collingwood bærer sine industrielle knogler åbent. Savtaks-taglagre, der engang producerede støvler og strik, huser nu bryggerier, cocktailbarer, risterier og designstudier, og gaderne har stadig lidt grus i revnerne. Der er spraylakerede rulledøre, en lejlighedsvis tom grund og en lejlighedsvis bygning, der ser ud som om den stadig venter på, at dens oprindelige formål kommer tilbage og henter den. Stedet polerede sig aldrig til en tema. Det fortsatte bare.

Forstadens kreative tyngdepunkt ligger på Collingwood Yards på Johnston Street, den gamle tekniske skole omdannet til et 6.500 kvadratmeter stort kunstområde. Det er gratis at gå rundt, og grunden til de fleste kommer er Keith Haring-vægmaleriet, malet i 1984 og stadig kunstnerens eneste bevarede store offentlige værk i Australien.

Det vægmaleri er den slags, der minder dig om, at Collingwoods cool ikke er en markedsføringsafdelings opfindelse. Det har oprindelse, ar og lidt vejr på sig. Omkring det summer området af gallerier, studier og kulturelle organisationer, og på en god dag kan du fange hele stedet i bevægelse – folk der driver mellem åbninger, nogen der bærer en takeaway-kaffe, en anden der ser ud som om de har boet i bygningen i årevis og stadig ikke har fundet den bedste rute gennem den.

Den anden søjle er designbutikker. Aesop har hovedkvarter på Smith Street, og strækningen er fyldt med den slags hjemmelavede mærker, der får shoppere til at gå lidt langsommere end planlagt. Gorman, Dinosaur Designs og Scanlan Theodore ligger alle i denne kreds og giver gaden en poleret kant uden at slibe dens lagerhuskarakter af. Collingwood kan lide kontrast: dyr hudpleje i et vindue, et tatoveringsstudio eller en vintage-stativ i det næste, og en sporvogn der rumler forbi som for at holde alle ærlige.

Hvor du skal spise & drikke

Collingwoods køkkener spænder bredt, fra seks-retters menu til en burger du spiser stående, og den bedste måde at nærme sig det på er uden moralsk overlegenhed. Start seriøst, hvis du vil. IDES på Smith Street er Peter Gunns minimalistiske fine dining, et 36-sæders lokale der serverer en konstant skiftende menu fra et køkken, hvor han engang arbejdede som Atticas souschef. Det er den slags sted, der minder dig om, at tilbageholdenhed kan være sin egen form for drama.

Få døre væk er Smith Street Bistrot Scott Picketts larmende franske rum i 1930’er-stil, med østers og steak au poivre og den generelle glæde ved at være i et rum, der ved præcis, hvad det vil være. Rummet har den gammeldags selvsikkerhed, der kan gå begge veje i de forkerte hænder, men her lander det med nok selvtillid til at føles som en ordentlig aften ude snarere end et kostume.

For noget mere afslappet er Jim’s Greek Tavern på Johnston Street drevet siden 1980 uden menu overhovedet – tjenerne spørger, om du vil have kød, fisk eller begge dele, så lander dips, fritter, grillede rejer og lam fra gyroen bare. Det er BYO med gratis corkage, hvilket i en by som Melbourne er den slags praktiske generøsitet, jeg straks stoler på.

Så er der snack-størrelsen, uden bøvl i forstaden. Chotto Motto laver Hamamatsu-stil gyoza serveret i en sprød stegt spiral, og Red Sparrow laver blisteret vedfyret vegansk pizza. Begge forstår en vigtig Collingwood-sandhed: rummet behøver ikke at være kostbart, hvis maden er god nok til at få dig til at stoppe med at tale.

Og så er der Easey’s på 48 Easey Street, hvor signaturen ‘Easey Cheesy’-burgeren kommer med McClure’s pickles fløjet ind fra Detroit, og du spiser den inde i en rigtig togvogn fem etager oppe.

Det er den slags ting, der burde være latterligt og alligevel ikke er, fordi Collingwood altid har haft smag for det teatralske, hvis det kommer med fedt og et synspunkt.

Kaffe tages også alvorligt her. Proud Mary på Oxford Street rister på stedet og har landet på globale bedste-cafe-lister; kom for mandarin-oolong-pandekagerne lige så meget som pour-over’en. Pandekagerne er den slags morgenmad, der får en person til kortvarigt at tilgive internettet for at overbruge ordet ikonisk.

Til drinks er Collingwoods udvalg pointen. Above Board er cocktail-rummet, du skal booke: en afdæmpet 16-sæders bar bygget omkring en enkelt plade blank valnød, gemt ned ad en sidegade bag BeerMash på 306 Smith Street, drevet af veteranbartenderen Hayden Lambert uden nogen bagbar med flasker i sigte. Det er stille krævende, hvilket er en pæn måde at sige, at du ikke skal vandre ind og forvente en pub med pynt.

Oppe ved Collingwood Yards er Runner Up en luftig tagterrasse med vin og cocktails, frugttræer og DJ-sæt, mens Hope St Radio nedenunder skænker naturvin og serverer roterende huspasta ved siden af et sæt DJ-pulte. Parret opsummerer Collingwood godt: den ene fod i haven, den anden på betonen.

Vinbarer er også en styrke. The Moon lagerfører hundredvis af etiketter ved siden af skarpe småretter, den slags sted hvor en lang liste er mindre et praleri end et løfte om, at nogen i rummet bekymrer sig mere om flasken end om logoet.

Øl forbliver dog forstadens modersmål. Stomping Ground på 100 Gipps Street er forankringen: et enormt ombygget varehus der kanaliserer en tysk ølhal, med et udtrækkeligt tag over haven og paddles på hvert bord.

Molly Rose på Wellington Street brygger den kreative, madvenlige ende af tingene, og dens sur-og-kaffe-ale har fået et nik fra Good Food Guide. The Mill på Sackville Street skænker et dusin små-batch-bryg ud af en tidligere mekanikers værksted. Sammen gør de Collingwood til et af de sjældne kvarterer, hvor en selvguidet øl-crawl ikke er et gimmick; det er bare den mest naturlige måde at bevæge sig gennem eftermiddagen på.

At gå ud

En aften i Collingwood kan være lige så raffineret eller vild, som du vil, og ofte starter de bedste aftener med den første drink og ender et sted, du ikke havde planlagt at være. Hvis du vil have cocktails, er Above Board den, du skal booke. Rummet er bitte lille, valnøddepladen glinser, og Haydens ingen-bagbar-opsætning giver stedet en næsten munkelig fokus. Det prøver ikke at være et scene. Det er en scene, hvilket er en anden og sjældnere ting.

Hvis dit humør er løsere, giver Runner Up på Collingwood Yards dig frugttræer, tagterrasseluft og DJ-sæt, mens Hope St Radio nedenunder holder natten forankret i naturvin og huspasta. Der er noget behageligt uforfængeligt ved en bar, der kan holde en danseagtig stemning uden at lade som om den opfandt den.

Øldrikkere har det let her. Stomping Ground er det oplagte første stop, men det sjove er i sekvensen: en paddle i lagerhallen, en vandretur til Molly Rose for noget mere eksperimenterende, så måske The Mill til en sidste omgang i en tidligere mekanikers værksted. Collingwood belønner den slags drift. Gaderne er tæt nok på hinanden til, at hele aftenen kan føles som én sammenhængende samtale.

Til et mere stille glas tilbyder The Moon en dyb liste og skarpe småretter, den slags sted der fungerer som en nulstillingsknap mellem højere rum. Og når du vil have det modsatte af raffineret – når du vil have volumen, sved og et klistret tæppe, der har set historie ske på jordniveau – er The Tote på Johnston Street Melbournes vildt elskede bandrum, med punk, metal og stoner rock der ruller gennem en pub, lokale bogstaveligt talt marcherede for at redde i 2010.

Den detalje betyder noget. En forstad kan have alle verdens vinbarer, men hvis den også kan producere et rum som The Tote, har den stadig en puls.

Ting at gøre / hvad du skal se

Start på Collingwood Yards på Johnston Street. Den tidligere tekniske skole er nu et frit tilgængeligt kunstområde med gallerier, studier og kulturelle organisationer, og det er det bedste sted at forstå forstadens temperament, før du begynder at drikke den ind. Planlæg dit besøg omkring en galleriåbning, og du fanger området på sit livligste, med den slags lette cirkulation, der får et kulturelt rum til at føles som en del af gaden snarere end en forseglet institution.

Derfra er forstaden et udendørs gadekunstgalleri. Vægmalerier samler sig omkring Collingwood-omformeren og sidegaderne fra Smith Street, med store australske kunstnere, der har arbejdet på væggene gennem årene – det gøres let som en langsom vandretur med telefonen i hånden. Glæden her er ikke at krydse af på en liste; det er at bemærke, hvordan malingen, murstenen og de gamle industrielle overflader bliver ved med at argumentere med hinanden.

Til gallerivægge under tag viser Australian Galleries på Derby Street australsk kunst siden 1950'erne. Det giver Collingwood en mere formel kunstfod at stå på sammen med vægmalerierne og områdets energi, og det er omvejen værd, hvis du kan lide din kreativitet med lidt institutionel hukommelse.

Den anden store Collingwood-beskæftigelse er simpelthen at drikke sig vej rundt. Bryggeri-klyngen – Stomping Ground, Molly Rose, The Mill og andre – ligger inden for en nem gåtur, og næsten alle tilbyder smagspakker, hvilket gør en selvguidet eftermiddags-crawl til en af de bedste ting at gøre her. Kombiner det med burger-og-tog-spektaklet på Easey’s, og du har en hel dag uden at forlade 3066.

Shopping & markeder

Smith Street er den detailhandlende rygrad, og den hælder mod uafhængige og designledede butikker. Aesop har hovedkvarter her, og strimlen byder på en række hjemmelavede navne, der er værd at rejse over byen for: Gorman for dristige prints, Dinosaur Designs for resin-smykker og boligtilbehør, og Scanlan Theodore i den smartere ende. Glæden ved at shoppe her er, at det aldrig føles afskåret fra resten af forstaden. Det ene øjeblik er du i en poleret butik, det næste passerer du en vintage-stander, en pladebutik eller en planteforretning med et håndmalet skilt og en lidt skæv døråbning.

Uden for hovedstrøget gemmer lagerhusblokkene på møbel- og boligindretningsshowrooms, keramikere og en lejlighedsvis studie-butiksfacade, hvor kunstneren arbejder bagved. Skydiver fungerer som pladebutik om dagen og vinbar med ølhave om natten – en meget Collingwood to-i-en, og præcis den slags hybrid, der får forstaden til at føles som om den stadig opfinder sig selv.

Hvis du er efter friske råvarer, står naboforstæderne for de store markeder, men Smith Streets grønthandlere, delikatesser og specialfødevarebutikker dækker et selvforkælelsesophold komfortabelt. Det betyder mere, end det lyder. Collingwood er et sted, der lader dig leve lidt lokalt, selv på en kort tur.

Hvor skal du bo i Collingwood

Collingwood passer til rejsende, der ønsker en beboelig, kreativ base frem for en stor hotel-lobby. Indkvarteringen spænder over designlejligheder, lagerhuskonverteringer og boutique-steder frem for internationale kæder, så det er et stærkt valg til en selvguidet tur til fods. Base dig selv nær Smith Street-enden for den bedste adgang til barer, butikker og sporvogne, og for at være en kort gåtur fra Fitzroy ved siden af. De roligere lommer mod Wellington og Hoddle Streets, eller nede ved Yarra, bytter lidt liv for roligere nætter, mens de holder bryggerierne og Collingwood Yards inden for rækkevidde.

Priserne ligger i mellemklassen for Melbourne – billigere og mere karakterfulde end et CBD-tårn, med den kompromis at gadestøj omkring Smith og Johnston Streets bærer sent i weekenderne. Let søvnende bør vælge deres blok med omhu og ikke lade som om, kvarteret vil hviske, bare fordi du har haft en lang flyvetur.

At komme rundt

Collingwood er kompakt og fladt, og det meste gøres bedst til fods – bryggerierne, barerne og gallerierne ligger alle inden for en gåvenlig kerne omkring Smith, Wellington og Gipps Streets. Arbejdshesten er sporvognslinje 86, som løber hele længden af Smith Street fra CBD til Bundoora; stop 19, ved hjørnet af Johnston og Smith Streets, sætter dig ned i hjertet af strimlen. Bemærk at Collingwood ligger uden for Melbournes gratis sporvognszone, så tryk på med et Myki-kort.

For tog er Victoria Park Station på Mernda- og Hurstbridge-linjerne cirka fem minutters gang fra Smith Street. CBD er omtrent 10–15 minutter med sporvogn eller 25 minutters gang, og Melbourne Lufthavn (Tullamarine) er cirka 30–40 minutter i bil eller samkørsel afhængigt af trafikken.

Praktiske noter

Collingwood er bedst for håndværksøl, lagerhusbarer, street art og designshopping. Det føles livligt og generelt sikkert, selvom du bør udvise den sædvanlige store by-forsigtighed langs Smith og Johnston Streets sent om aftenen. Det er en forstad, der belønner nysgerrighed mere end planlægning, og det er en del af tiltrækningen: duk op med et sporvognskort, en god appetit og nok tid til at lade blokkene overraske dig.

Den bedste version af Collingwood er ikke den, du har set på en skærm. Det er den, hvor baguetten sprøde, kaffen ankommer før samtalen har lagt sig, og en togvogn på et tag på en eller anden måde giver perfekt mening.