Cinco andares acima da Easey Street, três vagões de trem aposentados servem cachorros-quentes com chili e vista para a cidade, e Collingwood faz perfeito sentido naquele movimento improvável de levantar a cabeça. Este é um subúrbio que nunca perdeu totalmente sua postura de chão de fábrica: apenas aprendeu a servir um vinho natural, pendurar um mural e manter o encanto das portas de enrolar intacto. Você vem pela cerveja e fica porque as ruas ainda parecem vividas — docas de carga, armazéns antigos, sinos de bonde, o cheiro de malte e batatas fritas pairando no entardecer.
Pelo que Collingwood é conhecido
Duas coisas colocaram Collingwood no mapa: cerveja e a Smith Street. O subúrbio se tornou o distrito cervejeiro mais concentrado de Melbourne, com várias cervejarias em funcionamento a uma curta caminhada umas das outras, e a Smith Street — a faixa que forma a fronteira oeste de Collingwood com Fitzroy — foi eleita a rua mais legal do mundo pela Time Out em 2021, um título que os locais ainda mencionam com aquele tipo de encolher de ombros que significa que eles absolutamente sabem que isso importa.
Essa é a manchete fácil. A história melhor é como Collingwood ostenta seus ossos industriais abertamente. Armazéns com telhados serrilhados que antes produziam botas e malhas agora abrigam cervejarias, bares de coquetéis, torrefadores e estúdios de design, e as ruas ainda mantêm um pouco de areia nas costuras. Há portas de enrolar spray-pintadas, o lote vazio ocasional e o prédio ocasional que parece ainda estar esperando que seu propósito original volte para buscá-lo. O lugar nunca se poliu até se tornar um tema. Apenas continuou.
O centro de gravidade criativo do subúrbio fica no Collingwood Yards na Johnston Street, a antiga escola técnica transformada em um precincto de artes de 6.500 metros quadrados. É gratuito para explorar, e a razão pela qual a maioria das pessoas vem é o mural de Keith Haring, pintado em 1984 e ainda o único trabalho público de grande escala sobrevivente do artista na Austrália.
Esse mural é o tipo de coisa que lembra que o cool de Collingwood não é invenção de um departamento de marketing. Tem procedência, cicatrizes e um pouco de intempérie. Ao redor dele, o precincto vibra com galerias, estúdios e organizações culturais, e em um bom dia você pode ver todo o lugar em movimento — pessoas circulando entre aberturas, alguém carregando um café para viagem, outra pessoa parecendo que mora no prédio há anos e ainda não encontrou a melhor rota através dele.
O outro pilar é o varejo de design. Aesop está sediada na Smith Street, e a faixa é repleta do tipo de marcas locais que fazem os compradores andarem um pouco mais devagar do que planejaram. Gorman, Dinosaur Designs e Scanlan Theodore orbitam por ali, dando à rua um toque refinado sem lixar seu caráter de armazém. Collingwood gosta de contraste: skincare caro em uma vitrine, um estúdio de tatuagem ou um brechó na próxima, e um bonde passando barulhento como se para manter todos honestos.
Onde comer e beber
As cozinhas de Collingwood cobrem todo o espectro, de degustação de seis pratos a um hambúrguer que você come em pé, e a melhor maneira de abordar é sem nenhum moralismo. Comece sério, se quiser. IDES na Smith Street é o fine-diner minimalista de Peter Gunn, uma sala de 36 lugares que serve uma degustação em constante mudança de uma cozinha onde ele já trabalhou como sous-chef do Attica. É o tipo de lugar que lembra que a moderação pode ser seu próprio tipo de drama.
Algumas portas adiante, Smith Street Bistrot é o barulhento salão francês de estilo anos 1930 de Scott Pickett, tudo ostras e steak au poivre e o prazer geral de estar em uma sala que sabe exatamente o que quer ser. A sala tem aquela arrogância do velho mundo que pode dar errado nas mãos erradas, mas aqui aterrissa com confiança suficiente para parecer uma verdadeira noite fora, em vez de uma fantasia.
Para algo mais descontraído, Jim's Greek Tavern na Johnston Street está funcionando desde 1980 sem menu algum — os garçons perguntam se você quer carne, frutos do mar ou ambos, e então mergulhões, bolinhos, camarões grelhados e cordeiro do gyro simplesmente continuam chegando. É BYO com cortesia de rolha grátis, o que em uma cidade como Melbourne é o tipo de generosidade prática em que confio imediatamente.
Depois, há a ponta do subúrbio de petiscos e sem frescura. Chotto Motto serve gyoza estilo Hamamatsu em uma espiral frita crocante, e Red Sparrow faz pizza vegana assada no forno a lenha. Ambos entendem uma verdade importante de Collingwood: a sala não precisa ser preciosa se a comida for boa o suficiente para fazer você parar de falar.
E então há o Easey's na 48 Easey Street, onde o hambúrguer 'Easey Cheesy' vem com picles McClure's trazidos de Detroit e você come dentro de um vagão de trem real, cinco andares acima.
Isso é o tipo de coisa que deveria ser ridícula e de alguma forma não é, porque Collingwood sempre teve um gosto pelo teatral se vier com gordura e um ponto de vista.
O café também é levado a sério aqui. Proud Mary na Oxford Street torra no local e apareceu em listas globais dos melhores cafés; venha tanto pelas panquecas de tangerina e oolong quanto pelo café coado. As panquecas são o tipo de café da manhã que faz uma pessoa perdoar brevemente a internet por usar excessivamente a palavra icônico.
Para bebidas, a variedade de Collingwood é o ponto. Above Board é a sala de coquetéis para reservar: um bar silencioso de 16 lugares construído em torno de uma única laje de nogueira brilhante, escondido em um beco atrás do BeerMash na 306 Smith Street, comandado pelo veterano bartender Hayden Lambert sem bar de garrafas à vista. É silenciosamente exigente, o que é uma maneira educada de dizer que você não deve entrar esperando um pub com guarnição.
No Collingwood Yards, Runner Up é um jardim de coquetéis e vinho no rooftop arejado com árvores frutíferas e sets de DJ, enquanto Hope St Radio no térreo serve vinho natural e massas caseiras rotativas ao lado de toca-discos. O par resume Collingwood perfeitamente: um pé no jardim, um pé no concreto.
Bares de vinho também são um ponto forte. The Moon tem centenas de rótulos ao lado de pequenos pratos afiados, o tipo de lugar onde uma lista longa é menos um exibicionismo do que uma promessa de que alguém na sala se importa mais com a garrafa do que com o logo.
A cerveja, no entanto, continua sendo a língua nativa do subúrbio. Stomping Ground na 100 Gipps Street é a âncora: um cavernoso armazém convertido canalizando um salão de cerveja alemão, com teto retrátil sobre o jardim e bandejas de degustação em cada mesa.
Molly Rose na Wellington Street produz o lado criativo e amigo da comida, e suas ales azedas e de café receberam uma menção do Good Food Guide. The Mill na Sackville Street serve uma dúzia de pequenas levas artesanais em uma antiga oficina mecânica. Juntos, eles fazem de Collingwood um daqueles bairros raros onde um tour autoguiado de cerveja não é um truque; é apenas a maneira mais natural de passar a tarde.
Sair à noite
Uma noite em Collingwood pode ser tão refinada ou tão animada quanto você quiser, e muitas vezes as melhores noites começam com a primeira bebida e terminam em algum lugar que você não planejava estar. Se você quer coquetéis, Above Board é o lugar para reservar. A sala é minúscula, a laje de nogueira brilha, e a configuração sem bar de garrafas de Hayden Lambert dá ao lugar um foco quase monástico. Não está tentando ser uma cena. É uma cena, o que é uma coisa diferente e mais rara.
Se seu humor for mais descontraído, Runner Up no Collingwood Yards dá a você árvores frutíferas, ar de rooftop e sets de DJ, enquanto Hope St Radio no térreo mantém a noite ancorada em vinho natural e massas caseiras. Há algo agradavelmente sem pretensão em um bar que pode manter um clima de dança sem fingir que o inventou.
Bebedores de cerveja têm vantagem aqui. Stomping Ground é a primeira parada óbvia, mas a diversão está na sequência: uma bandeja de degustação no salão do armazém, uma caminhada até Molly Rose para algo mais experimental, depois talvez The Mill para uma última rodada em uma antiga oficina mecânica. Collingwood recompensa esse tipo de deriva. As ruas são próximas o suficiente para que a noite toda pareça uma conversa contínua.
Para um copo mais silencioso, The Moon oferece uma lista profunda e pequenos pratos afiados, o tipo de lugar que funciona como um botão de reset entre salas mais barulhentas. E quando você quer o oposto do refinado — quando você quer volume, suor e um carpete pegajoso que viu a história acontecer no nível do chão — The Tote na Johnston Street é a amada sala de bandas de Melbourne, com punk, metal e stoner rock rolando através de um pub que os locais literalmente marcharam para salvar em 2010.
Esse detalhe importa. Um subúrbio pode ter todos os bares de vinho do mundo, mas se também pode produzir uma sala como o The Tote, ainda tem pulso.
O que fazer / o que ver
Comece no Collingwood Yards na Johnston Street. A antiga escola técnica é agora um precincto de artes gratuito de galerias, estúdios e organizações culturais, e é o melhor lugar para entender o temperamento do subúrbio antes de você começar a se embebedar nele. Programe sua visita em torno de uma abertura de galeria e você verá o precincto no seu auge, com aquele tipo de circulação fácil que faz um espaço cultural parecer parte da rua em vez de uma instituição selada.
De lá, o subúrbio é uma galeria de arte de rua ao ar livre. Murais se aglomeram ao redor da subestação de Collingwood e nas vielas laterais da Smith Street, com grandes artistas australianos tendo trabalhado as paredes ao longo dos anos — é facilmente feito como um passeio lento com o celular na mão. O prazer aqui não é marcar uma lista; é perceber como a tinta, o tijolo e as antigas superfícies industriais continuam discutindo entre si.
Para paredes de galeria sob um teto, Australian Galleries na Derby Street exibe arte australiana desde os anos 1950. Dá a Collingwood uma base de arte mais formal para acompanhar os murais e a energia do precincto, e vale o desvio se você gosta de sua criatividade com um pouco de memória institucional.
O outro grande passatempo em Collingwood é simplesmente beber pelos bares. O aglomerado de cervejarias — Stomping Ground, Molly Rose, The Mill e outras — fica a uma curta caminhada, e quase todas oferecem tábuas de degustação, o que torna um tour autoguiado à tarde uma das melhores coisas para fazer aqui. Combine com o espetáculo de hambúrguer e trem no Easey’s e você terá um dia completo sem sair do 3066.
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Compras e mercados
A Smith Street é a espinha dorsal do comércio, com um perfil independente e focado em design. Aesop tem sua sede aqui, e a rua abriga uma série de marcas locais que valem a viagem: Gorman para estampas ousadas, Dinosaur Designs para joias e objetos de resina, e Scanlan Theodore no segmento mais sofisticado. A graça de fazer compras aqui é que nunca parece isolado do resto do bairro. Um minuto você está em uma loja elegante, no seguinte passa por um brechó, uma loja de discos ou uma loja de plantas com placa pintada à mão e entrada ligeiramente torta.
Fora da via principal, os quarteirões de armazéns escondem showrooms de móveis e decoração, ceramistas e algumas lojas-ateliê onde o artesão trabalha nos fundos. Skydiver funciona como loja de discos durante o dia e wine bar com jardim de cerveja à noite — um dois-em-um bem Collingwood, exatamente o tipo de híbrido que faz o bairro parecer que ainda está se reinventando.
Se você procura produtos frescos, os subúrbios vizinhos cuidam dos grandes mercados, mas os hortifrútis, empórios e lojas de produtos especiais da Smith Street cobrem bem uma estadia com alimentação própria. Isso importa mais do que parece. Collingwood é um lugar que permite viver um pouco como um local, mesmo em uma viagem curta.
Onde ficar em Collingwood
Collingwood agrada viajantes que querem uma base criativa e vivida, em vez de um saguão de grande hotel. As acomodações são apartamentos com design, conversões de armazéns e estadias boutique, não redes internacionais, então é uma ótima opção para um passeio autoguiado a pé. Baseie-se perto da Smith Street para melhor acesso a bares, lojas e bondes, e para ficar a uma curta caminhada de Fitzroy, ao lado. As áreas mais tranquilas perto das ruas Wellington e Hoddle, ou perto do rio Yara, trocam um pouco de agitação por noites mais calmas, mantendo as cervejarias e o Collingwood Yards ao alcance.
Os preços ficam na faixa média para Melbourne — mais baratos e com mais personalidade do que uma torre do centro, com a contrapartida de que o barulho das ruas Smith e Johnston se estende até tarde nos fins de semana. Quem dorme leve deve escolher o quarteirão com cuidado e não fingir que o bairro vai sussurrar só porque você teve um voo longo.
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Como circular
Collingwood é compacto e plano, e a maior parte pode ser explorada a pé — as cervejarias, bares e galerias ficam em um núcleo caminhável ao redor das ruas Smith, Wellington e Gipps. O carro-chefe é o bonde da linha 86, que percorre toda a Smith Street do centro até Bundoora; o ponto 19, na esquina das ruas Johnston e Smith, te deixa no coração da área. Note que Collingwood fica fora da Zona de Bonde Gratuita de Melbourne, então use um cartão Myki.
Para trens, a estação Victoria Park nas linhas Mernda e Hurstbridge fica a cerca de cinco minutos a pé da Smith Street. O centro fica a aproximadamente 10–15 minutos de bonde ou 25 minutos a pé, e o Aeroporto de Melbourne (Tullamarine) está a cerca de 30–40 minutos de carro ou carro por aplicativo, dependendo do trânsito.
Notas práticas
Collingwood é melhor para cerveja artesanal, bares em armazéns, arte de rua e compras de design. É animado e geralmente seguro, mas tome os cuidados habituais de cidade grande nas ruas Smith e Johnston tarde da noite. É um subúrbio que recompensa mais a curiosidade do que o planejamento, e isso faz parte do apelo: apareça com um cartão de bonde, um bom apetite e tempo suficiente para deixar os quarteirões te surpreenderem.
A melhor versão de Collingwood não é a que você viu numa tela. É aquela em que a baguete estala, o café chega antes da conversa se estabelecer, e um vagão de trem no telhado de repente faz todo o sentido.