Collingwood, Melbourne: bryggerier, väggmålningar och burgare i tågvagn på Smith Street

Fem våningar ovanför Easey Street serverar tre pensionerade tågvagnar chili cheese dogs och stadsutsikt, och Collingwood blir plötsligt helt begripligt i den där osannolika huvudlyftningen. Det här är en förort som aldrig riktigt förlorade sin fabriksgolvshållning – den bara lärde sig att hälla upp naturvin, hänga upp en muralmålning och behålla rulljalusins charm. Du kommer för ölen och stannar för att gatorna fortfarande känns bebodda – lastkajer, gamla lagerlokaler, spårvagnsklockor, doften av malt och varma pommes som driver ut i kvällen.

Vad Collingwood är känt för

Två saker satte Collingwood på kartan: öl och Smith Street. Förorten har blivit Melbournes mest koncentrerade bryggeridistrikt, med flera verksamma bryggerier inom gångavstånd från varandra, och Smith Street – gatan som utgör Collingwoods västra gräns mot Fitzroy – utsågs till världens coolaste gata av Time Out 2021, en titel som lokalbefolkningen fortfarande nämner med en axelryckning som tydligt visar att de vet att den betyder något.

Det är den enkla rubriken. Den bättre historien är hur Collingwood bär sina industriella ben öppet. Sågtandstakade lager som en gång tillverkade stövlar och trikåer huserar nu bryggerier, cocktailbarer, rosterier och designstudios, och gatorna har fortfarande lite grus i sömmarna. Det finns sprayade rulljalusier, en och annan tom tomt och ibland en byggnad som ser ut att fortfarande vänta på att dess ursprungliga funktion ska komma tillbaka och hämta den. Platsen har aldrig polerat sig till ett tema. Den bara fortsatte.

Förortens kreativa centrum ligger på Collingwood Yards på Johnston Street, den gamla tekniska skolan som blivit ett 6 500 kvadratmeter stort konstområde. Det är gratis att vandra runt, och anledningen till att de flesta kommer är Keith Haring-muralen, målad 1984 och fortfarande konstnärens enda bevarade storskaliga offentliga verk i Australien.

Den muralen påminner en om att Collingwoods coolhet inte är en marknadsavdelnings påhitt. Den har ursprung, ärr och lite väder på sig. Runt omkring den surrar området av gallerier, studios och kulturorganisationer, och en bra dag kan du se hela stället i rörelse – människor som driver mellan vernissager, någon som bär en takeaway-kaffe, någon annan som ser ut att ha bott i byggnaden i åratal och ändå inte hittat den bästa vägen genom den.

Den andra pelaren är designbutiker. Aesop har sitt huvudkontor på Smith Street, och gatan kantas av den typen av lokala märken som får shoppare att dröja lite längre än de tänkt sig. Gorman, Dinosaur Designs och Scanlan Theodore finns alla i samma sfär, vilket ger gatan en polerad kant utan att slipa bort lagerkaraktären. Collingwood gillar kontraster: dyr hudvård i ett fönster, en tatueringsstudio eller vintage-ställ i nästa, och en spårvagn som skramlar förbi som för att hålla alla ärliga.

Var du ska äta och dricka

Collingwoods kök spänner över hela registret, från sexrätters avsmakningsmeny till en hamburgare du äter stående, och bästa sättet att närma sig det är utan några moraliska pekpinrar alls. Börja seriöst om du vill. IDES på Smith Street är Peter Gunns minimalistiska finmatssalong, ett 36-sitsigt rum som serverar en ständigt föränderlig avsmakningsmeny från ett kök där han en gång arbetade som Atticas souschef. Det är den sortens ställe som påminner dig om att återhållsamhet kan vara en dramatik i sig.

Några dörrar bort är Smith Street Bistrot Scott Picketts stojiga, 1930-talsinspirerade franska rum, fullt av ostron och steak au poivre och den allmänna njutningen av att vara i ett rum som vet exakt vad det vill vara. Rummet har en gammaldags sväng som kan gå åt båda hållen i fel händer, men här landar det med tillräckligt självförtroende för att kännas som en riktig utekväll snarare än en utklädnad.

För något mer avslappnat, Jim's Greek Tavern på Johnston Street har varit igång sedan 1980 utan meny alls – servitörerna frågar om du vill ha kött, skaldjur eller båda, och sedan dippar, friterade rätter, grillade räkor och lamm från gyros-rulle bara fortsätter att komma. Det är BYO med fri korkavgift, vilket i en stad som Melbourne är den typen av praktisk generositet jag omedelbart litar på.

Sedan finns det snacksstora, enkla änden av förorten. Chotto Motto serverar Hamamatsu-stil gyoza serverad i en krispig friterad spiral, och Red Sparrow gör blåsig pizza med vedeldning. Båda förstår en viktig Collingwood-sanning: rummet behöver inte vara dyrbart om maten är tillräckligt bra för att få dig att sluta prata.

Och så är det Easey's på 48 Easey Street, där signaturburgaren 'Easey Cheesy' kommer med McClure's pickles inflygda från Detroit och du äter den inne i en riktig tågvagn fem våningar upp.

Det är den sortens sak som borde vara löjlig och på något sätt inte är det, för Collingwood har alltid haft smak för det teatraliska så länge det kommer med fett och en åsikt.

Kaffe tas på allvar här också. Proud Mary på Oxford Street rostar på plats och har hamnat på globala bästa-kaffelistor; kom för pannkakorna med mandarin och oolong-likväl som för pour-over-kaffet. Pannkakorna är den sortens frukost som får en person att förlåta internet för att ha överanvänt ordet ikonisk.

För drinkar är Collingwoods utbud poängen. Above Board är cocktailrummet som kräver förbokning: ett tyst 16-sitsigt bar byggd kring en enda skiva blank valnöt, inkilad i en gränd bakom BeerMash på 306 Smith Street, driven av veteranbartendern Hayden Lambert utan någon synlig backbar. Det är tyst och noggrant, vilket är ett trevligt sätt att säga att du inte bör vandra in och förvänta dig en pub med garnering.

Uppe vid Collingwood Yards är Runner Up en luftig takterrass med vin- och cocktailbar, fruktträd och DJ-set, medan Hope St Radio på nedervåningen serverar naturvin och skiftande husgjord pasta bredvid ett par DJ-bord. Paret sammanfattar Collingwood fint: en fot i trädgården, en fot på betongen.

Vinbarer är också en styrka. The Moon har hundratals etiketter tillsammans med skarpa smårätter, den sortens ställe där en lång lista är mindre en uppvisning än ett löfte om att någon i rummet bryr sig mer om flaskan än logotypen.

Öl förblir dock förortens modersmål. Stomping Ground på 100 Gipps Street är ankaret: en vidsträckt konverterad lagerlokal i tysk ölhallsanda, med ett infällbart tak över trädgården och brickor med provsmakningsglas på varje bord.

Molly Rose på Wellington Street brygger den kreativa, matvänliga änden av saker, och deras sur-och-kaffe-öl har fått en Good Food Guide-nick. The Mill på Sackville Street serverar ett dussin småskaliga öl i en före detta mekanikers verkstad. Tillsammans gör de Collingwood till en av de sällsynta stadsdelarna där en självguidad ölkryssning inte är ett gimmick; det är bara det mest naturliga sättet att röra sig genom eftermiddagen.

Uteliv

En kväll i Collingwood kan vara så förfinad eller så vild som du vill, och ofta börjar de bästa kvällarna med den första drinken och slutar någonstans du inte planerat att vara. Om du vill ha cocktails är Above Board den du ska boka. Rummet är väldigt litet, valnötsdisken glänser och Haydens avsaknad av backbar ger stället ett nästan klosterlikt fokus. Det försöker inte vara ett ställe att synas på. Det är ett ställe att synas på, vilket är en annan och mer sällsynt sak.

Om ditt humör är mer avslappnat ger Runner Up på Collingwood Yards fruktträd, takterrassluft och DJ-set, medan Hope St Radio på nedervåningen håller kvällen förankrad i naturvin och husgjord pasta. Det är något tilltalande modest med en bar som kan hålla en dansliknande stämning utan att låtsas ha uppfunnit den.

Öldrickare har det lätt här. Stomping Ground är det självklara första stoppet, men det roliga ligger i sekvensen: en provbricka i lagerlokalen, en vandring till Molly Rose för något mer experimentellt, sedan kanske The Mill för en sista runda i en före detta mekanikers verkstad. Collingwood belönar den sortens drift. Gatorna är tillräckligt nära varandra för att hela kvällen ska kännas som en enda löpande konversation.

För ett lugnare glas erbjuder The Moon en djup lista och skarpa smårätter, den sortens ställe som fungerar som en återställningsknapp mellan högljuddare rum. Och när du vill ha motsatsen till förfinat – när du vill ha volym, svett och en kladdig matta som sett historia hända på marknivå – är The Tote på Johnston Street Melbournes innerligt älskade bandlokal, med punk, metal och stonerrock som rullar genom en pub lokalbefolkningen bokstavligen marscherade för att rädda 2010.

Den detaljen spelar roll. En förort kan ha alla vinbarer i världen, men om den också kan producera ett rum som The Tote, så har den fortfarande en puls.

Saker att göra / vad du ska se

Börja på Collingwood Yards på Johnston Street. Den före detta tekniska skolan är nu ett gratis att besöka konstområde med gallerier, studios och kulturorganisationer, och det är bästa platsen för att förstå förortens temperament innan du börjar dricka in den. Planera ditt besök kring en vernissage och du får området på dess livligaste, med den typen av lätt cirkulation som får en kulturell plats att kännas som en del av gatan snarare än en avstängd institution.

Därifrån är förorten ett friluftsgalleri för gatukonst. Muralmålningar samlas runt Collingwoods elstation och sidogränderna från Smith Street, med kända australiska konstnärer som arbetat på väggarna genom åren – det görs lätt som en långsam vandring med telefonen i handen. Nöjet här är inte att bocka av en lista; det är att lägga märka till hur färgen, tegelstenen och de gamla industriella ytorna fortsätter att bråka med varandra.

För galleriväggar under tak har Australian Galleries på Derby Street visat australisk konst sedan 1950-talet. Det ger Collingwood en mer formell konstnärlig grund att stå på vid sidan av muralerna och områdets energi, och det är värt avstickaren om du gillar din kreativitet med lite institutionellt minne.

Den andra stora sysselsättningen i Collingwood är helt enkelt att dricka sig fram. Bryggerihoppet — Stomping Ground, Molly Rose, The Mill och flera andra — ligger inom bekvämt promenadavstånd, och nästan alla erbjuder provningsset, vilket gör en självguidad eftermiddagskryssning till en av de bästa sakerna att göra här. Kombinera det med burgar- och tågspektaklet på Easey's och du har en heldag utan att lämna 3066.

Shopping och marknader

Smith Street är den kommersiella ryggraden, och den lutar åt oberoende och designinriktat. Aesop har sitt huvudkontor här, och stråket har en rad inhemska namn värda att ta sig över stan för: Gorman för djärva mönster, Dinosaur Designs för smycken och heminredning i harts, och Scanlan Theodore i den smartare änden. Glädjen med att shoppa här är att det aldrig känns avskilt från resten av förorten. Ena stunden är du i en polerad butik, nästa passerar du ett second hand-ställ, en skivaffär eller en växtbutik med en handmålad skylt och en lite sned dörröppning.

Bortom huvudstråket gömmer lagerkvarteren möbel- och inredningsshowrooms, keramiker och en och annan studio-butiksfasad där hantverkaren arbetar längst in. Skydiver fungerar som skivaffär på dagen och vinbar med ölträdgård på natten — en väldigt typisk Collingwood-två-i-ett, och precis den typen av hybrid som gör att förorten känns som att den fortfarande uppfinner sig själv.

Är du ute efter färskvaror sköter grannförorten de stora marknaderna, men Smith Streets livsmedelsbutiker, delikatessaffärer och specialbutiker täcker en självhushållad vistelse bekvämt. Det är viktigare än det låter. Collingwood är en plats som låter dig leva lite lokalt, även på en kort resa.

Var du bor i Collingwood

Collingwood passar resenärer som vill ha en levande, kreativ bas snarare än en storslagen hotellobby. Boendet går mot designlägenheter, lageromvandlingar och boutiquehotell snarare än internationella kedjor, så det är ett starkt val för en självguidad resa till fots. Basera dig nära Smith Street-änden för bästa tillgång till barer, butiker och spårvagnar, och för att vara en kort promenad från grannförorten Fitzroy. De lugnare delarna mot Wellington och Hoddle Streets, eller nere vid Yarrafloden, byter lite puls mot lugnare nätter medan bryggerierna och Collingwood Yards fortfarande är inom räckhåll.

Priserna ligger i mellanskiktet för Melbourne — billigare och mer karaktärsfullt än ett CBD-torn, med avvägningen att gatubrus runt Smith och Johnston Streets håller i sig sent på helgerna. Lättstörda bör välja sitt kvarter med omsorg och inte låtsas att stadsdelen kommer att viska bara för att du har haft en lång flygresa.

Ta dig runt

Collingwood är kompakt och platt, och det mesta görs bäst till fots — bryggerierna, barerna och gallerierna ligger alla inom en promenadvänlig kärna runt Smith, Wellington och Gipps Streets. Arbetshästen är spårvagnslinje 86, som går längs Smith Street från CBD till Bundoora; hållplats 19, vid hörnet av Johnston och Smith Streets, släpper av dig mitt i stråket. Notera att Collingwood ligger utanför Melbournes fria spårvagnszon, så du behöver ett Myki-kort.

För tåg ligger Victoria Park station på Mernda- och Hurstbridge-linjerna cirka fem minuters promenad från Smith Street. CBD är ungefär 10–15 minuter med spårvagn eller 25 minuter till fots, och Melbourne Airport (Tullamarine) är cirka 30–40 minuter med bil eller rideshare beroende på trafik.

Praktiska anteckningar

Collingwood är bäst för hantverksöl, lagerbarer, gatukonst och designshopping. Det känns livligt och generellt tryggt, även om du bör ta vanlig storstadsförsiktighet längs Smith och Johnston Streets sent på kvällen. Det är en förort som belönar nyfikenhet mer än planering, och det är en del av charmen: kom med ett spårvagnskort, en hyfsad aptit och tillräckligt med tid för att låta kvarteren överraska dig.

Den bästa versionen av Collingwood är inte den du har sett på en skärm. Det är den där baguetten knäpper, kaffet kommer innan samtalet har lagt sig, och en tågvagn på ett tak på något sätt känns helt rimligt.