Fitzroy börjar bli begripligt så fort du hör det: en spårvagnsklocka på Brunswick Street, en espressomaskin som väser genom en öppen dörr och en basgång du inte riktigt kan placera som kommer från någonstans bakom en väderbiten radhusfasad. Melbournes första förort lärde sig aldrig att uppföra sig. Den bär sina viktorianska ben med schablonkonst och nötta butiksfasader, för att sedan servera några av stadens skarpaste rätter bakom dem. Man kommer hit för att vandra, inte för att optimera. Det är hela grejen.
Vad Fitzroy är känt för
Fitzroy är Melbournes inre norra originalbråkstake, och det har självförtroendet hos en plats som inte behöver förklara sig. Förortens rykte vilar på tre saker: gatukonst, barer och oberoende. Gå längs Brunswick Street, Gertrude Street, Rose Street och gränderna mellan dem så kommer du att passera väggmålningar, paste-ups och schabloner som byts ut så ofta att även stammisar fortfarande ser något nytt. Det här är en av de bästa delarna av staden för att se graffiti som en levande konstform, snarare än en sanktionerad turistvägg.
Det är också en förort som förstår värdet av ett bra rum. Gertrude Street ensam rymmer Andrew McConnells två-hattade Cutler & Co, hans lågt upplysta vinbar Marion bredvid, och den sittande cocktailtemplet The Everleigh ovanför Belle's Hot Chicken. Brunswick Street, å andra sidan, handlar om volym och momentum: tatueringssalonger, vintagelager, skivbackar, billig mat och barer som håller öppet tillräckligt länge för att förnuftiga människor ska tappa tidens gång. Däremellan finns blåstensgränder, radhusbebyggelse och den typen av sidogator där en väggmålning kan dyka upp, försvinna och ersättas innan du hunnit berätta för någon om den.
Publiken är en del av tjusningen. Fitzroy har varit prissatt in och prissatt ut, sedan prissatt in igen, så vad du får nu är en genuin mix: konstskolestudenter, designers, musiker, unga yrkesverksamma och den sortens långvariga lokalbefolkning som fortfarande minns när förorten kändes råare runt kanterna. Ingen klär upp sig särskilt mycket. Alla har en åsikt. Musiken som sipprar ut ur dörröppningar pendlar från jazz till punk till latin inom ett enda kvarter. Fitzroy belönar vandrande mer än planering, vilket oftast är hur de bästa stadsdelarna säger att de är seriösa.
Var man äter & dricker
Gertrude Street är den vuxnare gatan, även om 'vuxen' här fortfarande betyder naturvin, lite sväng och ett rum som vet exakt vad det är. Cutler & Co, på 55-57 Gertrude St, ligger i en före detta metallindustri och är fortfarande Andrew McConnells flaggskepp: en två-hattad matsal som serverar à la carte och säsongsbetonad degustation, öppet kvällar onsdag till lördag och hela dagen söndag. Det är den sortens ställe som påminner dig om varför Melbourne bryr sig så mycket om matsalar från första början. Inte för att de är pretentiösa, utan för att de fortfarande kan överraska dig.
Ved sidan om, Marion på 51-53 Gertrude St är det lösare syskonet, lågt upplyst och vintungt, med grillad calamari, biff tartar och helstekt kyckling på bordet medan naturvin försvinner i andra änden. Det finns ingen teater bortom den uppenbara: människor som faktiskt njuter. Det, i den här staden, är ofta nog.
Lite längre fram håller Builders Arms Hotel McConnell-gruppens pubside ärlig. Det är en kulturarvsinstitution på Gertrude Street, den sortens ställe som minns Fitzroy innan området blev en förkortning för 'god smak med tatueringar.' Och så finns Evie's Disco Diner på Gertrude, som svänger hårt vänster in i 80-talets New York-komfortmat, ett nattklubbsljudsystem och dragkvällar. Det låter som ett skämt tills du är i rummet och rummet fungerar.
Brunswick Street är där du äter billigare och senare. Mukka, på 366 Brunswick St, är den långvariga stadsdelsfavoriten för curries och dosas, och det är den sortens ställe som tyst håller en gata ärlig medan barerna poserar. På frukostfronten är Fitzroy kaffeobsessad på ett sätt som gränsar till kommunalpolitik. Industry Beans, på 70-76 Westgarth St, är ett lager specialkafferosteri med en ambitiös brunchmeny; Archie's All Day, på 189 Gertrude St, drar en kö för kaffe och heldagsrätter. Du är sällan mer än några kvarter från en bänk, en barista och någon som förklarar kvarninställningarna för ingen i synnerhet.
Gå ut
Fitzroy har en av de tätaste barstråken i Australien, vilket är ett artigt sätt att säga att du kan krogsdega det bästa av det till fots och fortfarande ha energi att diskutera det senare. Black Pearl på 304 Brunswick St är riktmärket: en mörk, lågt upplyst cocktailbar som uppmärksammats i globala omröstningar, med The Attic gömd ovanför som en speakeasy med endast bokning. Du tar trappan på baksidan och ringer på dörrklockan, vilket känns precis lagom teatraliskt för att vara roligt utan att bli pinsamt. De flesta ställen som försöker med sånt här är bara hatt och ingen drink. Black Pearl förtjänar faktiskt rummet.
Naked for Satan på 285 Brunswick St är den högljuddare, mer extroverta kusinen, som kombinerar infuserade vodka och barfood med Naked in the Sky-takbaren ovanför, vilket ger dig en av de bästa skyline-vyerna längs gatan. Det är bra att komma ihåg att inte varje bra kväll i Fitzroy behöver en sammetsgardin och ett viskat lösenord. Ibland räcker en takterrass och en bra bris.
För något tystare och mer precist, är The Everleigh på Gertrude Street en av stadens finaste cocktailrum. Det ligger på plan 1 ovanför Belle's Hot Chicken och håller sig till ett 1920-tals sittande-format, med egen ishuggning och tar hela ritualen på allvar utan att göra en predikan av det. Det spelar roll. Det är skillnad på en bar som kan sina klassiker och en som bara bär en mustasch.
Öl- och vindrickare blir knappast försummade. Near & Far i hörnet Brunswick och Rose Street är en indie craft-ölbar och buteljbutik; The Elysian är en whisky-specialist med 300+ buteljer; Bar Liberty på Johnston Street är en kock-hattad naturvinbar tung på pét-nats. Och pubarna förblir den sociala stommen under allt: The Napier Hotel på Napier Street gör en av Melbournes mest hyllade kycklingparma, medan Marquis of Lorne är en kulturarv trevånings hörnpub med takterrass. Fitzroy ber dig inte att välja mellan elegans och oväsen. Det ger dig båda och låter dig reda ut dig själv.
Saker att göra / vad man ska se
Börja med konsten, för i Fitzroy slutar inte galleriväggarna vid galleridörrarna. Centre for Contemporary Photography i förortens utkant visar australiensisk och internationell fotografi genom skiftande utställningar, och entré är gratis. Gertrude Contemporary är ett artist-run space som visar framväxande och mittkarriärsarbeten, med utställningar som roterar var sjätte till åttonde vecka. Brunswick Street Gallery staplar åtta utställningsrum över två plan för framväxande konstnärer. Dessa är platserna som hindrar förorten från att bli ett nöjespark för sin egen mytologi.
Bortom de vita kuberna är det verkliga galleriet gatan. Avsätt en timme för att gå längs Brunswick, Gertrude, Rose och anslutande gränder för väggmålningar och schabloner som ändras ständigt nog att få stammisar att se ut som nybörjare. Det bästa med Fitzroys gatukonst är att den inte står stilla länge nog för att bli dekorativ. Den fortsätter att argumentera tillbaka.
Grönområdet anländer i norr vid Edinburgh Gardens, förortens stora viktorianska park med en oval, skatebowl, lekplats och grillområden som fylls av picknickare en solig eftermiddag. Det är den lokala utandningen efter all den tätheten: hundar, fotboll, takeaway-containrar, människor som låtsas att de inte är på sina telefoner. En riktig stadsdelspark betyder fortfarande något.
Och så finns livemusiken, som i Fitzroy är mindre en aktivitet än ett andra språk. The Night Cat på Johnston Street har varit öppen sedan 1994 och kör band i rundgång på en 360-gradersscen, med latinkvällar på söndagar. The Old Bar håller den svettigare, gitarrdrivna änden av scenen vid liv de flesta kvällar i veckan. Om du vill förstå förorten, gå dit basen läcker genom golvbrädorna.
{{ATTRAKTIONER}}
Shopping & marknader
Brunswick Street är en vintagejägares gata, vilket är ett annat sätt att säga att du kan förlora en eftermiddag i den och komma ut med en jacka, en skiva och en stol du inte visste att du behövde. Lost and Found Market, på ovanvåningen 288 Brunswick St, är tungviktaren: ett ungefär 900 kvadratmeter stort lager med cirka 60 stånd staplade med vintagemode, mitten av seklet möbler, skivor, konst och bric-a-brac, öppet sju dagar. Det är den sortens plats där de bästa fynden sällan är där du förväntade dig dem, och det är poängen.
Närliggande Hunter Gatherer på 274 Brunswick St är det välgörenhetsdrivna alternativet, bra för second hand-mode med samvete. Resten av gatan är prickad med enastående boutiquer och bok- och designbutiker som belönar långsam shopping framför specifikt mål. Fitzroy är inte en förort för människor i en hast. Det har det aldrig varit.
Timma det till helgen och lägg till Rose Street Artists' Market på 60 Rose St, som förvandlar en före detta soptipp till en showcase för upp till 120 lokala hantverkare varje lördag och söndag, kl 10-16. I samma kvarter kör Fitzroy Mills Market på 75 Rose St på lördagar med mer vintagekläder och preloved-fynd. Mellan de permanenta butikerna och helgstånden är detta en av de få Melbourne-stadsdelarna där shopping verkligen är en anledning att besöka, snarare än en eftertanke.
Var man bor i Fitzroy
Fitzroy lutar åt boutique-boenden, designlägenheter och husomvandlingar snarare än stora hotelltorn, vilket passar stadsdelens temperament. Om nattliv och promenadvänlighet är poängen, basera dig nära Brunswick Street eller Gertrude Street och du kommer att rulla ur sängen till barer, caféer och gallerier, med den lilla nackdelen att helgerna på strip inte precis är vaggvisor. Om du sover lätt, sikta på bostadsgatorna en bit från huvudgatorna, eller dra mot den lummigare norra änden runt Edinburgh Gardens och gå fem minuter tillbaka till action.
Budgeten här går från mellanklass och uppåt. Du betalar för läge och karaktär, inte en poolterrass och en lobby-doftmaskin. Men det är Fitzroy-dealen: bo nära nog så underhåller stadsdelen dig. CBD är bara en kort spårvagnsresa bort, eller en 20-25 minuters promenad om du hellre vill korsa staden till fots och låta Melbourne utvecklas på gatunivå.
{{HOTELS}}
Att ta sig runt
Fitzroy har ingen tågstation – den förlorade sin linje på 1880-talet – så stadsdelen kör på spårvagnar och ben. Linje 11 går längs Brunswick Street, linje 86 längs Gertrude och Smith Streets, och linje 96 skymtar västra kanten på Nicholson Street. Alla tre hamnar i Free Tram Zone när de når CBD, så den sista biten in till stan kostar inget. Resan till centrum tar ungefär 10 minuter, och centrala Fitzroy till toppen av CBD är en enkel 20-25 minuters promenad på platten.
Själva stadsdelen är bäst till fots. Hela rutnätet av Brunswick, Gertrude, Johnston och Rose Streets är promenadvänligt på väl under en halvtimme från ände till ände, och det är ett av Melbournes mer cykelvänliga områden om du hellre trampar. Till Melbourne Airport, räkna med cirka 30-40 minuter med taxi eller samåkning utanför rusningstid; det finns ingen direkt järnväg, så en biltransfer eller SkyBus från CBD är de vanliga alternativen.
Praktiska anteckningar
Bäst för: barer, livemusik, secondhandshopping och oberoende matställen.
Budgetkänsla: mellanklass.
Säkerhet: generellt säkert och i linje med jämförbara inre Melbournes förorter; använd vanlig storstadsförsiktighet sent på kvällen runt den livliga Brunswick Street-barsremsan.
Ta sig dit: spårvagnarna 11, 86 och 96; cirka 10 minuter till CBD, eller en 20-25 minuters promenad. Ingen tågstation.
Om du vill ha Melbourne som mest sig självt, är Fitzroy stället dit du går för att se stadens kultur hända i realtid. Inte i en polerad stadsdel med märkesmarkiser och en concierges leende, utan på en gata där en muralmålning, en parma, en cocktail och en punkspelning alla kan dela samma kvarter utan att någon höjer på ögonbrynen.