En lördag i Richmond kan börja med en banh mi för 65 kronor på Victoria Street – den sorten du äter lutad mot en skyltfönster eftersom kön redan har lärt dig ödmjukhet. Vid lunch kan du vara i ett ombyggt lager med ett naturvin i handen, och på kvällen sveps du med på Swan Street bland halsduksklädda fotbollsfans på väg till MCG. Det är tricket här: Richmond väljer ingen personlighet. Det har fyra shoppinggator, ett sportområde och en massa invandrarkök i samma lätt skrynkliga kavaj.
Vad Richmond är känt för
Richmond bär sin historia på radhusfasaderna och bryr sig aldrig riktigt om att dölja sömmarna. I ett sekel var det fattigt och industriellt – en arbetarstadsdel med garverier, skofabriker och den sortens arbete som lämnar en plats med ett praktiskt ansikte. Sedan ändrade de vietnamesiska ankomsterna i slutet av 1970-talet Victoria Street för gott, och Little Saigon tog form: fluorescerande, bullrig, djupt användbar. Senare kom renoverarna, loftlägenheterna, bryggerierna, vinbarerna, platserna som fick gamla skjul att kännas som en koncept. Resultatet är inte ett Richmond utan flera, hopsydda av spårvagnslinjer och aptit.
Victoria Street är den högljudda, gatan som först fick matskribenter att skicka hit folk. Den är full av pho-ånga, grönsakshandlare staplade till taket och den stadiga koreografin av människor som vet exakt vad de kom för. Swan Street är matchdagsartären, där folkmassan svallar före en AFL-match och där de nyare vinbarerna och grekiska delningsrestaurangerna har landat. Bridge Road, en gång utförsäljningsmilen, har skiftat mot restauranger och gin. Church Street håller ett tystare grepp om kafferosterier och oberoende butiker. Stadsdelens charm är inte att den är polerad; det är att ingen verkar låtsas.
Och så finns sportområdet, som ger Richmond en andra puls. MCG, AAMI Park och Australian Open-arenorna ligger så nära att stadsdelen ibland känns som en foajé till stadens största ritualer. På matchdagar ändras stämningen minut för minut. På morgonen är det barnvagnar och kaffekoppar. På eftermiddagen är det pints före match och människor i lagfärger. På natten är det konsertbesökare och sena middagar och den svaga känslan av att alla har bestämt sig för att stanna en hållplats längre än planerat.
Var man äter & dricker
Börja på Victoria Street och övertänk inte. Richmond belönar den enkla ätaren, personen som vill ha lunch som kommer snabbt och smakar som om någon menat det. Nhu Lan Bakery på 152 Victoria St är gatans mest kända banh mi-ställe, och anledningen är uppenbar så fort du biter i brödet: fläsk, paté, inlagd morot, krispigt bröd, runt 65 kronor, och en kö som regelbundet svämmar över på trottoaren. Det är inte pretentiöst. Det försöker inte vara det. Det är precis den sortens smörgås som får dig att omorganisera din dag.
Några dörrar och några beslut senare lockar I Love Pho på 264 Victoria St de trogna med en ren, skiktad nötbuljong som smakar som om den har vaktats noggrant. Pho Hung Vuong är den gamla skolans skål längre fram, ett av de ställen som förtjänar sitt rykte genom att stanna kvar medan stadsdelen förändras runt omkring. Och när du vill ha en paus från den vietnamesiska rundan utan att lämna gatan, tar Pacific Seafood BBQ House på 240 Victoria St in livlig kantonesisk grillanka och Pekinganka till bordet – ett bevis på att Richmonds aptit är bredare än schablonbilden.
Sedan finns restaurangerna som påminner dig om att Richmond också kan hantera elegans utan att tappa nerven. Minamishima nära Bridge Road anses allmänt vara Melbournes finaste sushi – en intim omakasebar där kock Koichi Minamishima arbetar med lokala skaldjur och fisk flugen från Tokyos Toyosu-marknad. Det är den sortens rum som får dig att sänka rösten utan att bli tillsagd. Anchovy på Bridge Road serverar modern, regional vietnamesisk mat med sin egen single-origin fisksås, vilket är precis den typen av detalj som låter petig tills tallriken landar och du inser att någon faktiskt har tänkt på smak. Vlado's har grillat prime steak på Bridge Road sedan 1964 – familjeägt och envist på bästa sätt – en påminnelse om att långlivad tradition fortfarande kan vara en form av smak.
Swan Street för med sig en annan typ av bord. Feast of Merit på 117 Swan St serverar Mellanöstern-delningstallrikar på en takterrass med infällbart tak och kanaliserar vinsten till YGAP:s fattigdomsbekämpningsorganisation – ett sällsynt exempel på att en god sak och en god lunch inte utesluter varandra. Bahari på Swan Street lägger upp modern grekisk mat, inklusive saganaki, på ett sätt som passar stadsdelens vana att blanda komfort med en liten touch av swagger. Richmond är som bäst en plats där lunch kan kosta 65 kronor eller vara omakase, och ingen av dem känns malplacerad.
För dryck har stadsdelen lärt sig att sprida sina satsningar. Mountain Goat Brewery på 80 North St har bryggt här sedan 1999 – ett användbart ankare om du vill ha öl direkt från källan. På den nyare sidan av spektrat lutar Clover åt franskt, Lilac Wine handlar från ett ruffigt lager med vinyl på skivspelaren och franska bistrorätter, och Bowerbird på Bridge Road häller upp från över 70 viktorianska gin. Richmonds nattliv behöver inte skrika för att vara livligt; det behöver bara ett rum, en disk och en anledning att stanna.
Gå ut
Richmond efter mörkrets inbrott bygger på två spår: den gamla pub-som-scen-traditionen och den nyare vinbarsseden att få alla att sitta närmare varandra. Ankaret är naturligtvis Corner Hotel på 57 Swan St – en ombyggd 1800-talspub som varit livemusikställe sedan 1940-talet och fortfarande är ett av landets mest legendariska rum. White Stripes sägs ha slipat på rifft till Seven Nation Army under en soundcheck här 2003, och U2 filmade senare i bandrummet och på takterrassen. Nere är det klibbiga giggolvet; uppe finns en ölträdgård med stadsutsikt. Det är ett riktigt Melbourne-rum, vilket innebär att det har sett saker och skryter inte om dem.
Om du vill ha kvällen med lite mer terrass och lite mindre volym har Swan Street alternativ som förstår uppdraget. Harlow sveper in en takterrass kring pubformeln med DJ:s och stadsutsikt. Fargo & Co breder ut sig i en före detta bank över två våningar med stor takterrass och bottomless bruncher. Union House gör den putsade pubgrejen med takdäck och hantverksölslista – ett artigt sätt att säga att det vet hur man är värd för en lång sittning.
Vinbarerna har också etablerat sig. Clover är den franskinspirerade, med förfinade smårätter och den sortens belysning som smickrar både mat och konversation. Lilac Wine är ruffigare, född i ett lager, med vinyl på skivspelaren och franska bistrorätter som passar rummets lite rebelliska stämning. Bowerbird är gin-specialisten, och att det häller upp från över 70 viktorianska gin berättar exakt hur seriöst Richmond kan ta en drink utan att hålla tal om det.
Saker att göra
Den enskilt största dragningen är fortfarande en match på Melbourne Cricket Ground. Även om du aldrig har sett australisk fotboll är en AFL-match på ’G Melbournes definition på ritual, och allmänna inträdesbiljetter är ofta billiga. Gå över Yarra Park med folkmassan från Richmond eller Jolimont station och stadsdelen förändras i periferin: snacks i handen, halsdukar runt halsen, alla som rör sig i samma riktning med självförtroendet hos människor som vet var grindarna är. På icke-matchdagar kör arenan guidade turer och hyser National Sports Museum. Det är värt att se stället när det är tyst, om så bara för att förstå hur mycket oväsen det är byggt att rymma.
Bredvid ligger AAMI Park som är värd för A-League-fotboll och rugby, och Australian Open-arenorna är en kort promenad längre bort, vilket innebär att Richmond får leva bredvid flera av Melbournes största sportstämningar samtidigt. Den närheten betyder något. Den ger stadsdelen ett konstant surr, även på vanliga dagar, som om stadens stora ritualer alltid repeteras precis utanför bilden.
Utanför sport utforskas Richmond bäst till fots som en ät-och-shoppa-runda. Strosa på Victoria Street, jobba dig sedan genom Bridge Roads butiker och Church Streets rosterier. På lördagsmorgnar sätter Gleadell Street Market nära Bridge Road – i handel sedan 1873 – upp stånd med frukt, grönt och bric-à-brac med den sortens skamfilade, gamla Melbourne-känsla som får dig att sakta ner vare sig du tänkt det eller inte. Main Yarra Trail löper längs floden på Richmonds västra kant för en promenad eller cykeltur mot staden eller ut mot de östra förorterna – praktiskt om du behöver bränna av den andra banh min eller bara vill ha en paus från asfalt och prat.
Och om du råkar vara här i slutet av januari fyller Victoria Street Lunar (Tet) Festival Little Saigon med lejondanser, matstånd och folkmassor. Det är gatan på full volym – grannskapet som talar alla de språk det lagrar i sina kök.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping & marknader
Bridge Road byggde Richmonds shoppingrykte som Melbournes fabriksutförsäljningsmil, en ungefär en kilometer lång sträcka med rabatterat mode och heminredning mellan Punt Road och Church Street. Den är tystare än under sin utförsäljningsglansdagar, och ärligt talat är det ingen tragedi. Större delen av gatan har skiftat mot restauranger och barer, vilket gör shoppingen mindre hektisk och mer selektiv. Jaktlystna gör fortfarande bäst i veckodagar innan folkvimlet, när du faktiskt kan titta på en stång utan att bli armbågad av en kille i polotröja som bestämt sig för att idag är dagen för ett kap.
Bland återförsäljarna finns SisterWorks på 296 Bridge Rd, en ideell butik som säljer heminredning och hantverk tillverkat av invandrade och flyktingkvinnor. Det är den typen av ställe som ger ett shoppingstråk ett samvete utan att göra en stor sak av det. Swan Street hanterar den mer oberoende delen av detaljhandelsspektrat, och Avenue Bookstore på 91 Swan St är den lokala ankaret: en omtyckt bokhandel som gör vad bra bokhandlar gör, vilket är att få dig att känna att du har vandrat in i en konversation som redan pågår.
På Victoria Street är dragningen de asiatiska livsmedelsbutikerna – stora, billiga och fullpackade med allt från citrongräs till levande skaldjur, idealiska om du lagar mat själv eller bara njuter av nöjet att välja din egen middag från en vägg av nudlar och såser. Förortens detaljhandel blir mer begriplig när du väl accepterar att Richmond inte försöker vara en sak. Det är en plats där du kan köpa en bok, en gin, en fisksås och en fotbollshalsduk utan att byta stadsdel.
Var du ska bo i Richmond
Richmond är en smart, prisvärd bas om du värdesätter att vara nära sporten och maten framför att sitta inne i CBD. Swan Street, mittemot Richmond Station, är den mest bekväma fickan. Det placerar dig en kort promenad från MCG och AAMI Park och en 10-minuters spårvagnsresa från staden, med restauranger och pubar precis utanför dörren. Den bekvämligheten har dock ett pris i form av ljud, särskilt på match- och konsertkvällar, så lättsovare bör veta vad de ger sig in på.
För en lugnare känsla byter gatorna runt Bridge Road och de lummigare bostadsfickorna mot Church Street lite liv mot lugn medan de fortfarande är promenadvänliga till allt. Budgetmässigt ligger Richmond generellt under CBD och glansiga South Yarra, vilket gör det till ett bra värde för sitt centrala läge. Området fungerar särskilt bra om du vill anlända, lämna din väska och omedelbart välja mellan pho, en pub eller en för-match-öl.
{{HOTELS}}
Att ta sig runt
Richmond är en av Melbournes bäst förbundna förorter, cirka 3 km öster om CBD. Richmond Station är en stor knutpunkt där många förortsbanelinjer möts, så nästan alla stadståg stannar här; East Richmond och West Richmond stationer betjänar förortens kanter, och North Richmond ligger högst upp på Victoria Street. Tåg når Flinders Street på cirka fem minuter, vilket är ungefär så nära friktionsfritt Melbourne kan bli.
Spårvagnar täcker stråken: linje 70 går längs Swan Street från Flinders Street, linje 78 går norr-söder längs Church Street, och linje 109 går längs Bridge Road in till staden och ut till Box Hill. Hela förorten är platt och utmärkt att promenera i, och du kan korsa Yarra Park till fots till MCG. Om du ska till flygplatsen, räkna med cirka 30–40 minuter med bil eller taxi/åktjänst till Melbourne Airport (Tullamarine); det finns inget tåg, men SkyBus-tjänster går från CBD en kort spårvagnsresa bort.
Richmond är den typen av förort som blir begriplig så fort du slutar be den att bete sig som ett vykort. Den är praktisk, högljudd där den behöver vara, och mycket bra på att mata dig. Det är oftast tillräckligt.